Einstellungsthread Olympus OM-D E-M5

[mikisb]

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Hi Klaus,

tue ich doch garnicht, aktuell belasse ich die Werte auf standard.

Nur die PENner reduzieren meist, ebenso die Rauschminderung

[Gast KDKPHOTO]

Hi Klaus,

tue ich doch garnicht, aktuell belasse ich die Werte auf standard.

Nur die PENner reduzieren meist, ebenso die Rauschminderung

 

Ach so, dann habe ich es nur missverstanden.

[Gast acahaya]

Bei mir steht Rauschminderung auf Auto (gegen Hotpixel bei Langzeitbelichtungen),

bei der Rauschunterdrückung bin ich noch ein wenig am Rumprobieren.

Mir scheint die Werkseinstellung gar nicht sooo verkehrt, wenn man die JPGs nicht nachbearbeiten will und die Bilder einfach nur am Bildschirm betrachten bzw. bis 15x20 drucken will. Für Fans von 100%++ Ansicht und bei großen Drucken würde ich das aber nicht verwenden.

Alternativ geht auch RU, Schärfe, Kontrast auf -1 bzw. auf -2 und dann halt mit z.b. LR oder Photoshop gezielt entrauschen und Nachschärfen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wieviel Wert er auf Detailerhalt vs. Rauschfreiheit legt. Mir scheint jedenfalls, dass identische Werte für RU, Schärfe und Kontrast jeweils ganz gut zusammenpassen.

Da ich die JOgs gerne quasi OOC verwende (höchstens ein bisserl beschnippeln, CAs entfernen und ggf. ein wenig vignettieren), werde ich wohl die JPG Standardeinstellung beibehalten. Dann kann man nämlich bei der E-M5 auch endlich wieder Gradation Auto verwenden, ohne dass es in den Tiefen gruslig grisselt. Wenn ich ernsthaft Nachbearbeiten will, nehme ich eh das RAW.

[salmosalar]

Da habe ich noch ein paar Einstellungen gefunden, die ich so nicht kannte

WB Auto / Warme Farben. Defaulteinstellung ist hier an. Gerade in Innenräumen mit Kunstlicht wir es da schon sehr kuschelig warm ;-)

 

Jetzt noch eher die Glaubensfrage zum Farbraum: sRGB/adobe RGB.

Ich nehme momentan jpg und raw auf. Mangels Lightroom update geht ja momentan kein raw. Ich hatte bei der Nikon immer adobe genommen. Die jpgs hat sie aber trotzdem mit srgb gespeichert. Die konnte man dann gleich nehmen.

 

Die Olympus packt aber auch ins jpg den Adobe Farbraum. Oder nehmt Ihr eh nur sRGB.

[flyingrooster]

Jetzt noch eher die Glaubensfrage zum Farbraum: sRGB/adobe RGB.

Ich nehme momentan jpg und raw auf. Mangels Lightroom update geht ja momentan kein raw. Ich hatte bei der Nikon immer adobe genommen. Die jpgs hat sie aber trotzdem mit srgb gespeichert. Die konnte man dann gleich nehmen.

 

Die Olympus packt aber auch ins jpg den Adobe Farbraum. Oder nehmt Ihr eh nur sRGB.

Kommt ganz darauf an was du weiterhin mit den Dateien machen möchtest, sprich auf verwendete Software und letztendlich aufs Ausgabemedium.

Wenn du dich mit Farbräumen nicht wirklich gut auskennst, nimm sRGB, da dir sonst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit "bessere" Farbräume gehörig ins Bild pfuschen werden...

 

Aus den RAWs kannst du ohnehin in jeden Farbraum konvertieren, völlig egal was du in der Kamera ausgewählt hast.

[salmosalar]

Aus den RAWs kannst du ohnehin in jeden Farbraum konvertieren, völlig egal was du in der Kamera ausgewählt hast.

 

Das war mir nicht so klar. Ich dachte immer, das das eines der weningen Dinge sind, die man nicht mehr ändern kann.

[KlausCR]

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Das war mir nicht so klar. Ich dachte immer, das das eines der weningen Dinge sind, die man nicht mehr ändern kann.

Kann man auch nicht - nur haben halt RAW-Daten überhaupt keinen Farbraum. Weder sRGB, noch AdobeRGB. Erst die Bilddatei wird in einem bestimmten Farbraum produziert, entweder von der Kamera als JPEG oder vom RAW-Konverter als JPEG, TIF, PSD oder was weiß ich noch. Die Entscheidung fällt also entweder vor der Aufnahme (für das Kamera JPEG) oder irgendwann hinterher im RAW-Konverter.

Wenn Du also RAW+JPEG aufnimmst, bist Du eh auf der sicheren Seite.

[mikisb]

Na endlich!!!

Es hat doch tatsächlich mal kurz aufgehört zu regnen und ich konnte die Neue mal etwas ausführen.

Dabei (oder besser gesagt am heimischen Rechner) ist mir dann aufgefallen, daß Display und Sucher während der Aufnahme zwar die Belichtung recht brauchbar wiedergeben, aber die Farben deutlich blasser als das fertige Bild - selbst, wenn ich es ebenfalls am Display oder im Sucher betrachte.

Die Live-View-Erweiterung habe ich abgeschaltet - daran kann's schon mal nicht liegen.

Die Differenz führte dazu, daß ich sehr schnell von natural auf vivid umgestellt hatte, was ich im Nachhinein manchmal als doch zu viel des Guten erweist.

Immerhin wieder was gelernt.

Frage: Habt Ihr Euer Dieplay bzw. den Sucher noch feineingestellt oder habt Ihr auch noch die Werkseinstellungen für Helligkeit und Farbe?

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[valtom]

Hallo,

habe zwei Fragen zu den Einstellungen:

 

1. Rauschminderung (Noise Reduction) habe ich bei mir vorerst abgeschaltet (aus PEN-Erfahrung), Rauschfilter (Noise Filter) bleibt bei "Low" (Niedrig), spielt aber wahrscheinlich keine Rolle, wenn die erste Funktion (Rauschminderung) sowieso abgeschaltet ist. Hat aber das Abschalten irgend welche Auswirkungen auf das IBIS-Verhalten oder sind es zwei getrennte Paar Schuhe (Rausch und die Stabi)?

 

2. Fn1-Taste ist bei mir standardmäßig AEL/AFL im Sinne AEL (Mode 1). Theoretisch kenne ich zwar die Funktion, aber praktisch - was sind Eure Erfahrungen (ich mache keine Panoramabilder, es ist also nur die Belichtung beim S-AF / MF, was mich interessiert). Habe wenig Erfahrungen mit all diesen Einstellungen, insofern dankbar für alle praktischen Tipps!

 

Viele Grüße

valtom

[flyingrooster]

1. Rauschminderung (Noise Reduction) habe ich bei mir vorerst abgeschaltet (aus PEN-Erfahrung), Rauschfilter (Noise Filter) bleibt bei "Low" (Niedrig), spielt aber wahrscheinlich keine Rolle, wenn die erste Funktion (Rauschminderung) sowieso abgeschaltet ist. Hat aber das Abschalten irgend welche Auswirkungen auf das IBIS-Verhalten oder sind es zwei getrennte Paar Schuhe (Rausch und die Stabi)?

Es sind sogar drei getrennte Paar Schuhe (Rauschminderung, Rauschfilter, IBIS), welche allesamt keinerlei Einfluß aufeinander nehmen.

 

Bei Punkt 2 erschließt sich mir die Frage nicht, vielleicht steh ich auf dem Schlauch.

[Gast acahaya]

Hallo,

habe zwei Fragen zu den Einstellungen:

 

1. Rauschminderung (Noise Reduction) habe ich bei mir vorerst abgeschaltet (aus PEN-Erfahrung), Rauschfilter (Noise Filter) bleibt bei "Low" (Niedrig), spielt aber wahrscheinlich keine Rolle, wenn die erste Funktion (Rauschminderung) sowieso abgeschaltet ist. Hat aber das Abschalten irgend welche Auswirkungen auf das IBIS-Verhalten oder sind es zwei getrennte Paar Schuhe (Rausch und die Stabi)?

 

Die Rauschminderung solltest Du auf Auto stellen, die springt eh nur bei langen Belichtungen an und rechnet die Hotpixel raus, was Du selbst nie so hinbringst.

 

Der Rauschfilter ist Geschmackssache, Low ist schon OK, wenn man es mit Schärfe und Kontrast -1 kombiniert. Er hat nichts, aber auch gar nichts mit der Rauschminderung zu tun.

 

Der IBIS wird weder von Rauschminderung noch vom Rauschfilter irgendwie beeinflusst.

[DonParrot]

Ich hab' das zwar auch schon im Erfahrungen-Thread gepostet, aber da ich nicht weiß, ob den alle lesen, die hier unterwegs sind, poste ich's hier jetzt auch noch:

 

Brian Mosley von der Olympus Safari Group hat meine Erkenntnisse, dass sowohl S-AF als auch C-AF der E-M5 und auch der PL3 mit der Einstellung 'Vivid' schneller und zuverlässiger arbeiten (okay, der C-AF an der PL3 dürfte dadurch immer noch nicht zur Rakete werden, aber das werde ich jetzt auch noch mal ausprobieren), an seiner E-P3 überprüft und bestätigt.

Surprising boost to E-P3 focusing speed.: Micro Four Thirds Talk Forum: Digital Photography Review

Und dazu hat er herausgefunden, dass das auch funktioniert, wenn man nur RAWs schießt. Er dreht jetzt also (Erklärung für all Diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind) in Vivid auch noch Schärfe, Kontrast und Saturation bis zum Maximum auf, wenn er mit der P3 Action schießt.

 

Ärgerlich für mich: Jetzt werde ich mich offenbar doch noch mit den Gedanken vertraut machen müssen, in Zukunft RAWs zu schießen. Und das wollte ich nun wirklich vermeiden, da ich eh schon jeden Tag viel zu lange vor der Kiste sitze.

 

Doch wenn ich dafür Alles, was ich bisher mit der E-5 gemacht habe, mit der E-M5 machen kann, wird's mir mein labiler Rücken danken.

[mikisb]

Bist Du mit dem AF-C + Tracking wirklich nicht zurecht gekommen?

Ich habe heute mal die ersten Versuche an der Stadtautobahn gestartet - das tracking hat bei vivid erstaunlich gut funktioniert. Bei der Entfernung, mit der ich angefangen habe, waren die Autos im Sucher auch noch deutlich kleiner als Deine Wuffis in Deinen Aufnahmen - aber das Umfald war schon "ruhiger" - kann sein, daß das das tracking schwieriger macht.

Dafür lagen die Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.

Schwierig war der stark erhöhte Kamerastandpunkt, weil ich da quasi 3D mitziehen musste - das klappt noch nicht so ganz. Dennoch war die Trefferquote bei 3,5 B/s erstaunlich hoch. Ich arbeite dran.

[DonParrot]

Bist Du mit dem AF-C + Tracking wirklich nicht zurecht gekommen?

Nee - bisher war das ein kompletter Misserfolg.

 

Ich habe heute mal die ersten Versuche an der Stadtautobahn gestartet - das tracking hat bei vivid erstaunlich gut funktioniert. Bei der Entfernung, mit der ich angefangen habe, waren die Autos im Sucher auch noch deutlich kleiner als Deine Wuffis in Deinen Aufnahmen - aber das Umfald war schon "ruhiger" - kann sein, daß das das tracking schwieriger macht.

Hmmm - dann werd ich den autotest auch mal machen - obwohl mir das bei den Hunden nicht viel weiterhelfen wird. Aber man möchte ja schon wissen, was so möglich ist.

 

Dafür lagen die Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.

Schwierig war der stark erhöhte Kamerastandpunkt, weil ich da quasi 3D mitziehen musste - das klappt noch nicht so ganz. Dennoch war die Trefferquote bei 3,5 B/s erstaunlich hoch. Ich arbeite dran.

Interessant.

[mikisb]

Vielleicht solltest Du Dir 1 oder 2 Dalmatiner zulegen. Ich habe mir sagen lassen, die seien besonders AF-C-freundlich

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[DonParrot]

Vielleicht solltest Du Dir 1 oder 2 Dalmatiner zulegen. Ich habe mir sagen lassen, die seien besonders AF-C-freundlich

*Lol*

 

Nee lass mal, die sind nicht so wirklich mein Ding. Mir gefallen unsere Roten mit ihrem langen Fell doch deutlich besser.

[jegla]

Na endlich!!!

Es hat doch tatsächlich mal kurz aufgehört zu regnen und ich konnte die Neue mal etwas ausführen.

Dabei (oder besser gesagt am heimischen Rechner) ist mir dann aufgefallen, daß Display und Sucher während der Aufnahme zwar die Belichtung recht brauchbar wiedergeben, aber die Farben deutlich blasser als das fertige Bild - selbst, wenn ich es ebenfalls am Display oder im Sucher betrachte.

Die Live-View-Erweiterung habe ich abgeschaltet - daran kann's schon mal nicht liegen.

Die Differenz führte dazu, daß ich sehr schnell von natural auf vivid umgestellt hatte, was ich im Nachhinein manchmal als doch zu viel des Guten erweist.

Immerhin wieder was gelernt.

Frage: Habt Ihr Euer Dieplay bzw. den Sucher noch feineingestellt oder habt Ihr auch noch die Werkseinstellungen für Helligkeit und Farbe?

 

Hi,

Ist mir im Sucher bei Sonne auch aufgefallen . ich habe daraufhin den Sucher nachgestellt, aber dann war die Sonne mal wieder weg.

Ich hoffe damit die Überstrahlung wegzubekommen. Im Endeffekt erstmal egal, weil das Ergebnis wirklich gut sitzt.

Das Display benutze ich zum fotografieren selten. Hier freue ich mich über den Infoschirm mit den Einstellungen.

 

 

Gruß

Jens

[salmosalar]

Wie kann ich denn für die einzelnen Voreinstellungen die Parameter wieder auf Werkseinstellung zurücksetzten???

Habe festgestellt, das wenn man z.B. Vivd einstgellt hatte und dann an Schärfe dreht, das das Setting im Vivid auch geändert wird. Jetzt weis ich nicht mehr was bei den Voreinstellungen eingestellt war.

[KlausCR]

Wie kann ich denn für die einzelnen Voreinstellungen die Parameter wieder auf Werkseinstellung zurücksetzten???

Habe festgestellt, das wenn man z.B. Vivd einstgellt hatte und dann an Schärfe dreht, das das Setting im Vivid auch geändert wird. Jetzt weis ich nicht mehr was bei den Voreinstellungen eingestellt war.

Bedienungsanleitung Seite 42

[rune]

Normalerweise unnötig aber auch anhand deiner Beispielbilder durchaus sichtbar zu machen wenngleich dafür schon der 800% Crop und etwas Bildbearbeitung herhalten musste

Hier mal der Vergleich zwischen dem 10 und 2 MB Bild:

 

Wobei man auch die Schritte zwischen den 10MB und 2MB Bild nutzen kann.

Ich finde ohne Komprimierung überflüssig, wenn man mit paralleler RAW Speicherung arbeite.

Vermutlich sind aber selbst bei "LF" (7MB?) keine Veränderungen im Bild sichtbar.

 

Was ich bei mir einstellen werde da ich parallel RAW Dateien haben möchte weiß ich noch nicht.

Theoretisch wäre "MF" ganz gut, aber scheinbar gibt es keine halbe Auflösung zum wählen so, dass er dann immer interpolieren würde..

Nutzt den verminderten Pixelmodus jemand und kann dazu etwas sagen?

Ggf. sind die Bilder ja ganz gut, weil die Kamera relativ viel schärft und es dann per Verkleinerung wieder reduziert wird.

[malamut]

Diese Information wurde erneut überarbeitet und ist als 2. Auflage HIER veröffentlicht!

 

 

Die "alte", überarbeitete Version verbleibt hier als Referenz:

 

An dieser Stelle herzlichen Dank an malamut! Wir pflegen seine Änderungswünsche oder Erweiterungen nur auf seinen ausdrücklichen Wunsch ein. Änderungen gegenüber der ersten Version sind farblich abgesetzt. Die Moderation

 

Ok, dann schreibe ich mal wie versprochen meine Einstellungen nebst Begründungen auf. Schön anfängerfreundlich, schließlich bin ich selbst hinsichtlich Olympus-Menüs Anfänger. Bitte bedenken: alle Empfehlungen sind a) meine persönliche Wahl, die nicht für jeden Benutzer die beste sein muss, und Subject tu Change - ich bin schließlich selber noch Anfänger mit Olympus. Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen oder mit denen man nicht rechnet, habe ich fett hervorgehoben.

 

Bevor es losgeht, ein Hinweis an alle, die keinen Liveview im Display aktivieren können: das geht mit dem Knopf rechts am Sucher. Bei dem Text in Menü J (Sucher) erfahrt ihr, warum das so ist.

 

Als Menü-Sprache habe ich 'English' gesetzt und verwende die englischen Bezeichnungen auch im folgenden Text. Die Deutsche Version ist mir an einigen Stellen einfach zu missverständlich.

 

Man drückt also die Taste 'Menu'. Dann erhält man mindestens vier Menüpunkte:

 

• Symbol Fotoapparat1: 'Shooting Menu 1 (Basic)'
  
• Symbol Fotoapparat2: 'Shooting Menu 2 (Advanced)'
  
• Symbol Playback: 'Playback Menu'
  
• (dann noch 0-2 weitere Symbole, siehe unten) und ganz zum Schluss
  
• Symbol Schraubenschlüssel: 'Setup Menu'
  

 

Mit dem letzten fangen wir an. Darin gibt es:

 

• Datum/Zeit (selbsterklärend)
  
• Sprache: English
  
• Monitor-Helligkeit und Farbtemparatur: alles auf +/- 0 lassen, das hat Olympus m.E. gut gewählt.
  
• Rec View: Off (bloß keine überflüssigen Pausen zur automatischen Bildanzeige nach einer Aufnahme einlegen)
  
• Menu Display: hier kann man einstellen, welche der beiden Zusatzmenüpunkte (siehe oben) angezeigt werden. Zahnrad: An, Erweiterungsport: Aus (sofern man kein Zubehör besitzt, das diesen Eintrag braucht).
  
• Firmware Version anzeigen: selbsterklärend
  

 

Nun haben wir also insgesamt genau fünf Menüpunkte, das Zahnrad ist dazugekommen. Sofern es vorher noch nicht da war, bei mir war es bei Auslieferung aktiv - vielleicht hat Olympus da dazugelernt, bei den PENs ist es dem Vernehmen nach bei Auslieferung abgeschaltet.

 

Wir gehen die Menüs nun von oben nach unten durch. Zuerst das Shooting Menu 1:

 

• Card Setup: hier kann man die Speicherkarte formatieren oder ohne Formatierung alle Bilder löschen. Letzteres geht nur hier, deshalb ist es wichtig, diesen Menüpunkt zu kennen!
  
• Reset/Myset: ein Kapitel für sich, mit dem man sich separat beschäftigen sollte. Neben 'Card Setup' wahrscheinlich der einzige Grund, in dieses Menü regelmäßig zurückzukehren.
  
• Picture Mode: kann man ignorieren, das geht besser im SCP (dazu später mehr)
  
• Bildgröße: Auch dies gibt's im SCP.
  
• Image Aspect: 4:3, weil alles andere Sensorfläche verschenkt und man ggfs. nachträglich beschneiden kann. Beim Einstellen sieht man schön übersichtlich, wieviel man gerade verschenkt. Auch das gibt's aber übrigens im SCP, und da kann man Dank LiveView noch anschaulicher feststellen, was man mit der aktuellen Einstellung an Pixelfläche gegenüber 4:3 verschenkt.
  
• Digital Tele-Converter: Aus. Macht nur Ärger.
  

 

Nun zu Shooting Menu 2:

 

• Serienbild/Selbstauslöser: ignorieren, das gibt's im SCP.
  
• Stabilisator: ignorieren (SCP)
  
• Bracketing: nur hier einstellbar, mit den Details habe ich mich noch nicht beschäftigt
  
• Multiple Exposure: nur hier einstellbar, mit den Details habe ich mich noch nicht beschäftigt
  
• Blitz-Belichtungskorrektur: ignorieren (SCP)
  
• Blitz-RC Mode: habe ich mich mangels Remote Blitz leider noch nicht mit beschäftigen können - vielleicht ein Thema für einen separaten Thread.
  

 

Das Playback-Menü ist tatsächlich nur interessant, während man gerade ein Bild anzeigt. Hier gibt es bis auf Auto-Rotate on/off nichts einzustellen, sondern das sind alles konkrete Aktionen, auf das jeweilige Bild bzw. die jeweiligen Bilder bezogen. Insbesondere kann man hier Bilder Editieren - aber das geht auch direkt bei Betrachtung einer Bildes über die Ok-Taste. Ich verwende das alles nicht, ich editiere lieber am Rechner.

 

Und damit kommen wir nun endlich zum vorletzten und spannendsten Teil: dem Custom Menü (Zahnradmenü). Dieses ist so groß, dass es wiederum in 11 Submenüs A-K unterteilt ist. Gehen wir auch diese von vorne nach hinten durch.

 

Menü A: AF/MF

 

• AF Mode: hier kann für Fotos und für Video separat eingestellt werden, auf welche Weise fokussiert werden soll. Diese Einstellung nimmt man aber am einfachsten nicht hier vor, sondern im SCP (für Fotos) bzw. im Zeile/Spalte-Menü bei Wählradstellung 'Video' (was dort eingestellt wird, gilt auch für Videos in anderen Modi).
  
• Full-time AF: Aus. Anschalten bewirkt, dass auch ohne Halbdrücken des Auslösers ständig fokussiert wird. Nervt und bringt m.E. nichts.
  
• AEL/AFL: Hier kann man für die drei Fokus-Arten AF-S, AF-C und MF separat einstellen, was genau die Tastenbelegung AEL/AFL bewirken soll. Ich empfinde A1/C1/M3 als am bequemsten, d.h. AEL für AF-S und AF-C und eingeschobenen AF im MF Modus.
  
• Reset Lens: An. Nur für den Fall, dass es irgendein Objektiv übel nimmt, wenn es beim Abschalten nicht in seine Standardposition gefahren wird (keine Ahnung, ob es sowas wirklich gibt).
  
• BULB/TIME Fokusing: Aus, weil es im Modus AF-S+MF zu unerwünschten Nebeneffekten führen könnte. Für den Spezialfall, dass man wirklich mal den Fokus manuell während einer laufenden Langzeitbelichtung ändern will, muss man das natürlich aktivieren.
  
• Fokus Ring: reine Geschmackssache, in welcher Richtung man nah oder fern fokussieren möchte. Ich habe einfach den Standard gelassen (gegen den Uhrzeigersinn Richtung Unendlich)
  
• MF Assist: On. Aktiviert die Lupe automatisch, wenn der Fokusring in einer Situation gedreht wird, in der das tatsächlich etwas bewirkt.
  
• Set Home: legt die 'Home-Position' des Fokusfeldes fest. Diese ist per programmierbarer Funktionstaste direkt abrufbar und wird oben rechts als 'HP' eingeblendet, wenn man das AF-Feld verschiebt (z.B. per SCP).
  
• AF-Lampe: Aus. Das Ding stört im Zweifelsfall enorm, und der AF ist dermaßen gut, dass diese Lampe gar nicht benötigt wird. Ausnahme: Blitzen bei quasi völliger Dunkelheit. Wenn man sowas mal machen will, muss man die Lampe hier halt aktivieren. Auf das CountDown-Blinken beim Selbstauslöser hat diese Einstellung keinen Einfluss, das kann man m.W. nicht deaktivieren.
  
• Gesichtserkennung: kann ignoriert werden (Einstellung erfolgt im SCP).
  

 

Menü B: Button/Dial

 

• Button Function:
  
  • Fn1: AEL/AFL. Braucht man doch immer wieder mal. Dankenswerterweise bleibt AEL über die Auslösung hinweg erhalten (ist leider nicht bei jeder Kamera so). Bei ISO-Auto nagelt AEL erfreulicherweise auch den ISO-Wert fest.
    
  • Fn2: Multi (mit Hauptanwendung Lupe). Alternativ kann man auch die Lupe auf Fn1 und AEL/AFL auf Fn2 legen. Das hat den Nachteil, dass es dann eben wirklich nur die Lupe und nicht die Multifunktion ist (bei Fn1 kann man 'Multi' nicht einstellen), aber den Vorteil, dass die Lupentaste immer dieselbe ist - während der Wiedergabe ist nämlich immer Fn1 die Lupe.
    
  • Rec: Rec. Ist schon praktisch, wenn man ab und zu mal filmt; die Einstellungen dafür kann man auf diese Weise einfacher vornehmen als im Menü für den speziellen Filmmodus auf dem Wählrad.
    
  • 4-Wege-Cursor Funktion: Direct Function. Auf diese Weise verhindert man das versehentliche Verstellen des Fokuspunkts und kann den Cursortasten stattdessen direkte Funktionen zuweisen. Das gilt leider nicht für Cursor hoch (das zum Ersatz der Einstellräder dient, aber die E-M5 hat ja Einstellräder - das wäre eigentlich mal ein Punkt für ein Firmware-Update). Cursor links dient zum Setzen des AF-Punktes (ja, das kann man auch per Touchscreen...).
    
  • Cursor rechts: Blitzmodus (geht auch per SCP, aber das gilt für die anderen möglichen Zuweisungen genauso, und ich bin an die separate Blitztaste gewöhnt).
    
  • Cursor unten: Serienbilder/Selbstauslöser (ja, auch dies kann man auch im SCP einstellen).
    
  • BFn1, BFn2, LFn: die habe ich auf den Defaults belassen, weil ich weder den Batteriegriff noch ein Objektiv mit Fn-Knopf besitze.
    

  [*]Dial Function: habe ich mir in allen Fällen so gelegt, dass die primäre Funktion am vorderen (besser erreichbaren) Einstellrad sitzt und die sekundäre (meist Belichtungskorrektur) am hinteren. Bei M heißt das für mich, dass die Blende vorne sitzt. Bei Menü heißt es, dass 'Value' (=ändern, welchen Wert man gerade verändert) hinten sitzt. Bei Play heißt es, dass das Blättern durch die Bilder vorne sitzt.

  [*]Dial Direction: sollte man unverändert lassen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man ständig in die falsche Richtung kurbelt.

 

Menü C: Release / Serienbilder

 

• Release Priority: Aus für S und C. An Bildern, von denen die Kamera bereits weiß, dass sie fehlfokussiert sind, bin ich nicht interessiert - da lasse ich lieber ein paar Millisekunden später auslösen. Nachteil: mit AF-S kann man nun gar nicht mehr auslösen, wenn die Kamera meint, nicht den korrekten Fokus gefunden zu haben - dieses Problem lässt sich aber durch die Verwendung der Einstellung 'AF-S+MF' umschiffen.
  
• Serie L: 2fps, weil bei dieser Geschwindigkeit ein solides Livebild mit kurzem Blackout vorliegt, was das Nachführen erleichtert.
  
• Serie H: 9fps. Warum weniger nehmen?
  
• Serie IS Off: Aus. Warum sollte man dem Stabi die Arbeit generell bei Serienaufnahmen verbieten? Da stelle ich doch lieber vor der Serienaufnahme im SCP auf den jeweils passenden IS-Modus.
  
• Half way Rls With IS: An. Der Stabi beim Halbdrücken ist großartig, ich kenne keinen Nachteil.
  

 

Menü D: Disp/Ton/PC

 

• HDMI, Video out: auf den Defaults lassen, die sind hierzulande i.d.R. OK (1080i, Off, PAL).
  
• Control Settings: Live Control überall aus (das ist das Zeile/Spalte Menü), alles andere und insbesondere SCP überall an. Zumindest am Anfang. Damit erhält man sich beim Fotografieren mit einem Druck auf Ok und ggfs. einem zusätzlichen Druck auf Info alle Möglichkeiten. Wenn man die Kamera besser kennt, wird man Dinge wie z.B. das Art-Menü mit den detaillieren Beschreibungen vielleicht abschalten - vielleicht aber auch nicht, denn niemand zwingt einen, den Info-Knopf zu drücken, wenn das SCP gerade aktiv ist.
  
• ZoomOut/Info Settings: Reine Geschmackssache. Ich habe bei 'Play' 'Image Only' und 'Overall' aktiviert, bei LiveView 'Highlight&Shadow' und 'Level Gauge'. Alles andere habe ich abgeschaltet, weil ich es redundant finde bzw. (im ZoomOut-Menüpunkt) die ganzen Bildübersichten gleichermaßen nicht mag.
  
• Displayed Grid: hier kann man sich nach seinem Geschmack austoben, es gibt eine Menge unterschiedlicher Gitter. Ich hab's komplett abgeschaltet. Für den Sucher bitte Menü J beachten.
  
• Picture Mode settings: Die lange Liste der Bildmodi incl. ArtFilter, durch die man im SCP rotieren kann, lässt sich hier um mit Sicherheit niemals benötigte Modi reduzieren. Für den Anfang empfehle ich, alles aktiv zu lassen - erst wenn man einen Modus als 'werde ich garantiert nie haben wollen' einstuft, sollte man ihn hier rauswerfen.
  
• Histogram Settings: hier kann man einstellen, welche Pixelwerte als über- bzw. unterbelichtet angesehen werden. Normalerweise wird man den Default 255/0 beibehalten wollen.
  
• Mode Guide: sorgt für die Einblendung eines kurzen Kommentars beim Drehen des Modus-Wahlrades. Einfach aktiv lassen, solange der einen nicht stört.
  
• Live View Boost: Aus (anderenfalls gibt der LiveView in manchen Fällen keine realistische Belichtungsvorschau mehr wieder)
  
• Art LV Mode: mode1. Anderenfalls sieht man nicht im LiveView, wie das Bild incl. ArtFilter aussehen wird. Nachteil: die Darstellung im LiveView mit ArtFiltern ist verzögert; wenn man das abschaffen will und dafür die fehlende Live-Wiedergabe des Filters in Kauf nimmt, muss man hier mode2 schalten.
  
• LV Close Up Mode: mode1. Auf diese Weise wird die Fokuslupe abgeschaltet, sobald man den Auslöser halb gedrückt hat. So kann man nach dem Fokussieren bequem den fotografierten Bereich des Motivs auswählen. Nachteil: man kann den Stabi nicht während des manuellen Fokussierens verwenden. Wer das will, muss hier mode2 wählen. Man kann nur hoffen, dass in einer späteren Firmware eine einfachere Nutzung des Stabis beim MF möglich sein wird.
  
• Info off: Hold. Ich kann keinen Sinn darin erkennen, beim Fotografieren nach 10s alle Infos auszublenden.
  
• Backlit LCD: 8sec. Nach 8s ohne Tastendruck wird der Bildschirm leicht abgedunkelt. Dies halte ich für eine sinnvolle Stromsparmaßnahme; Auslöser kurz antippen genügt zum erneuten Aufhellen. Andere Optionen sind 30 Sekunden, eine Minute oder Nie.
  
• Sleep: 1min. Wenn man eine Minute lang keinen Knopf mehr gedrückt hat, legt sich die Kamera komplett schlafen, ein beliebiger Knopf weckt sie wieder auf. Auch dies ist eine sinnvolle Stromsparmaßnahme. Andere Optionen sind 3min oder 5min; 'Nie' kann man nicht einstellen.
  
• Auto Power Off: 4h. Das ist der längstmögliche Zeitraum. Angesichts des nicht deaktivierbaren Sleeps sehe ich keinen Grund dafür, hier weniger einzustellen.
  
• Fokus Lock Beep: Aus. Man sieht deutlich, wenn der Fokus sitzt; ich habe noch nie verstanden, warum man das per Sound der ganzen Welt mitteilen muss.
  
• USB Mode: Geschmackssache. Bei 'Auto' trifft man selbst am Kamerabildschirm die Wahl, wenn das USB-Kabel eingesteckt wird. Wer sowieso immer denselben Modus verwendet, kann den hier ein für allemal einstellen. Ich selbst bleibe bei 'Auto', weil ich eigentlich gerne 'MTP' verwende (da kann vorzeitiges Steckerziehen keine Katastrophen verursachen), aber der Olympus Updater 'Storage' braucht.
  

 

Menü E: Exposure / ISO

 

• EV Step: 1/3EV (so fein wie möglich).
  
• Metering: kann ignoriert werden (Einstellung erfolgt im SCP).
  
• AEL Metering: Auto. So wird beim Drücken der AEL-Taste das Verfahren zur Belichtungsmessung verwendet, das man gerade ausgewählt hat.
  
• ISO: kann ignoriert werden (Einstellung erfolgt im SCP).
  
• ISO Step: 1/3EV (so fein wie möglich).
  
• ISO-Auto Set: High 10.000, Default 200. Bei High sollte man hier den höchsten Wert einstellen, dessen Bildqualität man persönlich noch toleriert. Default sollte immer so klein wie möglich sein, also 200. Unbedingt auch die Einstellung 'Slow Limit' im Menü F beachten!
  
• ISO-Auto: All. Das sorgt dafür, dass ISO-Auto auch im Mode M verfügbar ist, und das ist *sehr* nützlich. Wer einen festen ISO-Wert statt ISO-Auto verwenden will, kann diesen jederzeit im SCP einstellen.
  
• BULB/TIME Timer: 30min. Ich sehe keinen Grund dafür, hier weniger als das erlaubte Maximum einzustellen.
  
• Live BULB: Damit habe ich noch keine Erfahrungen gemacht - für's erste habe ich hier 1s stehen.
  
• Live TIME: Sollte auf demselben Wert stehen wie Live BULB, schließlich ist TIME praktisch dasselbe wie Bulb (nur mit Auslöser bei Start+Stop drücken statt die ganze Zeit gedrückt zu halten).
  
• Anti-Shock: 2s. Dies fügt in der Serienbild/Selbstauslöser-Einstellung im SCP für jeden Modus eine Version mit Raute hinzu. Wählt man diese, so wartet die Kamera nach dem Schließen des Shutters zwei Sekunden mit dem Öffnen, was in bestimmten Situationen vom Stativ Verwackelungen vermeiden kann (Dank an naturfokussiert für den Hinweis!).
  Achtung: das Setzen dieser Option aktiviert den AntiShock, man muss ihn gleich danach im SCP wieder abschalten. Unterbleibt dies, oder aktiviert man AntiShock im SCP später wieder unabsichtlich, so hat man 2s Auslöseverzögerung bei jedem Foto. Wer vor diesem fatalen Fehler sicher sein will, schaltet AntiShock lieber gleich hier komplett ab.
  

 

Menü F: Blitz

 

• X-Sync: 1/250s. Das ist der kürzest mögliche Wert, und ich sehe keinen Grund für eine andere Wahl.
  
• Slow Limit: 1/100s. Der Blitz arbeitet nie mit einer kürzeren Belichtungszeit als hier eingestellt (außer natürlich in den Modi S und M sowie in den Slow-Blitzmodi). Dies ist gleichzeitig die langsamste Belichtungszeit, die die ISO-Automatik zulässt, bevor sie eine Stufe hochschaltet. Voreingestellt ist hier 1/60s, was in den meisten Fällen eine gute Wahl ist. Ich habe hier 1/100s stehen, weil ich oft mein nicht stillhaltendes Kind fotografiere und die ISO-Automatik passend dazu arbeiten soll. Manchmal benötige ich sogar noch kürzere Zeiten, dafür gehe ich dann in Modus M.
  
• Sum: Aus. Wenn man diese Einstellung aktiviert, wird die Blitzbelichtungskorrektur auf die normale Belichtungskorrektur aufaddiert. Ich wüsste nicht, wozu das gut sein soll.
  

 

Menü G: Farben

 

• Noise Reduction: Auto. Führt eine Dark Frame Substraction zur Vermeidung von Hot Pixeln bei Langzeitbelichtungen durch, wann immer es nötig erscheint. Diese Funktion verbessert die Bildqualität, ich habe sie daher aktiviert. Wer sich daran stört, nach Langzeitaufnahmen immer eine Weile warten zu müssen, bis die Kamera wieder bereit ist, muss diese Funktion deaktivieren.
  
• Noise Filter: Aus. Dies bedeutet keinesfalls, dass dann gar keine Rauschunterdrückung durchgeführt wird. Im Interesse der Bildqualität ist verbreiteter Konsens, dass 'off' und 'low' die hochwertigsten Ergebnisse erzeugt. Achtung: man muss die Schärfung im SCP entsprechend gegensteuern. D.h. wer hier 'off' sagt, muss -2 bei der Schärfe sagen, und wer hier 'low' sagt, muss -1 bei der Schärfe einstellen. Anderenfalls verstärkt die Schärfung das Rauschen in inakzeptabler Weise. Im übrigen ist die 'normale' Schärfung' eigentlich zu stark und nur deshalb von Olympus so kräftig eingestellt, weil der Noise Filter Unschärfen erzeugt, die es auszugleichen gilt.
  
• WB: kann ignoriert werden (Einstellung erfolgt im SCP).
  
• All WB +-: Weißabgleich-Feineinstellungen erfolgen in allen Bildmodi separat. Hier kann man alles auf einmal auf denselben Wert setzen. Da ich mit den Olympus-Farben sehr zufrieden bin, benutze ich WB +- sowieso nicht und habe daher keinen Bedarf für diese Einstellung.
  
• Keep Warm Color: An. Auf diese Weise wird die Lichtstimmung von Kunst- und Kerzenlicht erhalten. Dies ist nicht jedermanns Sache: viele Leute wollen, dass ein weißes Blatt Papier auch bei Kerzenschein als weiß abgebildet wird. Wer das will, muss diese Option abschalten.
  
• Blitz+WB: Aus. Wann immer der Blitz aktiviert wird, kann man die Kamera automatisch abweichend vom eingestellten Weißabgleich WB-Auto oder WB-Blitz wählen lassen. Wer oft etwas am Weißabgleich verdreht, wird diese Möglichkeit unter Umständen zu schätzen wissen. Mich persönlich würde es eher irritieren.
  
• Color Space: kann ignoriert werden (Einstellung erfolgt im SCP).
  
• Shading Comp: An. Dies ist die objektivabhängige Vignettierungskorrektur; ich wüsste nicht, warum man die abschalten sollte.
  
• Size Set: Hier kann man auswählen, welche Bildgrößen zum Einstellen im SCP zur Verfügung stehen. Der Standard ist LF/LN/MN/SN. Ich hab's so gelassen; etwas anderes als LF oder LN werden wohl ohnehin die wenigsten einsetzen wollen.
  
• Pixel Count: Hier kann man einstellen, was die Bildgrößen M und S denn genau bedeuten sollen. Das wird erst dann relevant, wenn man die tatsächlich auch benutzen will. Ich habe die Vorgabe 2560x1920 und 1280x960 stehen lassen.
  

 

Menü H: Aufnehmen/Löschen

 

• Quick Erase: Aus. Ich *will* die Bestätigungsabfrage sehen, bevor ein Bild u.U. versehentlich gelöscht wird. Aber ohnehin lösche ich Bilder bevorzugt erst beim Sichten am Computer.
  
• RAW+JPEG Erase: RAW+JPEG. Wenn ich ein Bild löschen will, will ich es wirklich komplett löschen und nicht nur eine Version davon.
  
• File Name: Auto. Ich möchte nicht, dass die SD-Karte einen Einfluss auf die Namensgebung der Bilddateien hat.
  
• Edit Filename: Hier kann man die Dateinamen begrenzt personalisieren, getrennt nach Farbraum. Ich hab's bleiben lassen.
  
• Priority Set: Aus. Bei Sicherheitsabfragen will ich, dass erst mal 'nein' ausgewählt ist, weil sonst ein ungewollter Doppelklick zu ungewollten gefährlichen Operationen führen kann (vor allem Löschen).
  
• dpi Settings: der dpi-Wert für die Exif-Daten, nehme ich an. Ich habe den Standard von 350dpi beibehalten.
  
• Copyright Settings: Hier kann man seinen Namen als Copyright in den Exif-Daten verewigen. Oder es auch bleiben lassen, je nach persönlichem Geschmack.
  

 

Menü I: Filme drehen

 

• Mode: P. Dieser Modus wird zum Filmen verwendet, wenn man das Modusrad auf die Movie-Stellung dreht. Mit P macht man wohl nichts falsch.
  
• Movie+Still: Aus. Warum sollte ich automatisch nach jedem Film ein Bild aufnehmen?
  
• Ton: An. Sonst dreht man nur Stummfilme.
  
• Movie Effect: On. Anderenfalls deaktiviert man die Sonderfunktionen, die beim Filmen auf den Cursor-Tasten rechts/unten liegen.
  
• Wind Noise Reduction: Aus. Vielleicht erweist sich die mal als nützlich, aber solange ich sie nicht brauche, wird sie als potentiell klangschädigender Filter deaktiviert.
  
• Recording Volume: Standard. Hier kann man den Mikrofonpegel anpasen - leider nur in drei Stufen.
  

 

Menü J: Sucher

 

Achtung: die ersten drei Optionen sind nur wirksam, wenn die vierte Option (Augensensor) aktiviert ist! Anderenfalls ist die Darstellung im Sucher identisch mit der Darstellung auf dem Display.

 

• Style: Style 3. Betrifft die Anordnung der Informationen über die Aufnahmeparameter.
  
• Info Settings: entspricht der Einstellung 'Info-Settings/LV-Info' aus Menü D, nur eben für den Sucher statt für das Display.
  
• Grid: wählt die Gitterlinien für den Sucher aus.
  
• EVF Auto Switch: Aus, weil der Sensor beim Einsatz des Klappdisplays enorm stört. Vielleicht liefert Olympus mal in einem Firmware-Update die Funktion nach, die Empfindlichkeit des Sensors drastisch zu reduzieren. Oder man benutzt den Tipp mit Tesa+Edding. Oder man benutzt das Klappdisplay sowieso nicht. In all diesen Fällen lässt man den Sensor natürlich an.
  Ist der Sensor aktiviert, so fungiert dei Sucher-/Display-Umschalttaste als Liveview-Taste. In diesem Fall kann man durch einen Druck auf diese Taste den LiveView im Display deaktivieren, so dass sich das Diplay so verhält, wie man es von DSLRs gewöhnt ist.
  
• Frame rate: Normal. High sollte man nur dann einstellen, wenn die standardmäßigen 120fps nicht reichen - es wird dann auf Kosten der Auflösung auf 240fps erhöht. Mir persönlich ist der EVF auch in der Normalstellung schnell genug, ich sehe nur den Auflösungsverlust.
  
• EVF Adjust: Alles +/- 0. Ich finde die Standardeinstellung wie auch beim Display sehr gut getroffen, sowohl bezüglich Farbtemparatur als auch bezüglich Helligkeit. Diese Einstellung gilt nur für den Sucher; für das Display befindet sie sich in SetUp-Menü (Schraubenschlüssel-Menü).
  

 

Menü K: Utility

 

• Pixel Mapping: startet einen Prozess für den Fall, dass irgendwo dead Pixel liegen. Unter normalen Umständen nicht verwenden!
  
• Exposure Shift: Für jede Belichtungsmessungsart einzeln kann man hier Korrekturen einstellen für den Fall, dass man der Meinung ist, sie würde generell zur Über- oder Unterbelichtung neigen. Tun sie meiner Meinung nach alle nicht, deshalb steht bei mir überall +/- 0.
  
• Warning Level: Feintuning für den Fall, dass man der Meinung ist, die Batterielebensdauer würde zu optimistisch oder zu pessimistisch angezeigt. Steht bei mir auf +/- 0.
  
• Battery Priority: Für Kameras mit Batteriegriff. Ich habe keinen, daher von mir keine Empfehlung zur besten Einstellung.
  
• Level Adjust: Kalibrierung der Wasserwaage, nur bei Bedarf durchzuführen.
  
• Touch Screen Settings: Hier kann man den Touchscreen an- oder auch ausschalten. Bei mir ist er An, auch wenn ich mich an seine Benutzung noch nicht gewöhnt habe. Bei aktivem SCP ist er aber in jedem Fall sehr nett, und dass man bei aktiviertem Touchscreen links unten auf einfache Weise zwischen 'Fokus', 'Auslösen' & 'Nix tun' bei Touch in den LiveView wählen kann, finde ich auch sehr schön gelöst.
  

 

Als letztes verbleibt noch der Hinweis auf das SCP, das wir uns nun also 'hinkonfiguriert' haben. Wenn man dabei ist, zu fotografieren, und die Ok-Taste drückt, so erscheint mit obiger Config entweder gleich das SCP, oder es erscheint mindestens, wenn man die Info-Taste gedrückt hat. Hier kann man mit den Cursortasten oder dem hinteren Einstellrad navigieren. Eine Einstellung verändert man entweder mit dem vorderen Einstellrad, oder man drückt Ok und ändert sie dann mit den Cursortasten. Das SCP ist in allen Modi identisch. Lediglich in der Modus-Wahlradstellung 'Video' gibt es kein SCP, sondern nur das etwas weniger detaillierte Zeile/Spalte-Menü. Ich beschreibe die Felder des SCP zeilenweise von links oben nach rechts unten.

 

• ISO: Auto oder einen festen ISO-Wert wählen. Standardmäßig habe ich dort Auto stehen. Die ISO-Automatik der E-M5 funktioniert ausgezeichnet. Ich empfehle auch AutoISO-Skeptikern, die ruhig mal auszuprobieren! Bitte die Einstellungen in den Menüs E und F beachten.
  
• Weißabgleich samt Feineinstellung: steht bei mir immer auf Auto und +/- 0, weil ich mit der Auto-WB-Funktion der E-M5 höchst zufrieden bin. Wer es nicht ist oder individuellen Weißabgleich benötigt, kann sich hier austoben.
  
• Picture Mode: hier steht bei mir Vivid, Schärfe -2 (wegen Rauschunterdrückung aus), Kontrast +/-0, Sättigung +/-0 und Gradation Normal (Auto hat einen negativen Einfluss auf das Rauschverhalten). Hier lassen sich auch direkt ArtFilter auswählen; in diesem Fall entfallen die Einstellungen zu Schärfe und Kontrast. Sehr schick finde ich, dass man hier die Gradation auf einfachem Weg auf Auto, LowKey oder HighKey einstellen kann.
  
• Serienbild/Selbstauslöser: steht normalerweise natürlich auf Einzelbild. Zur Verfügung stehen auch schnelle & langsame Serie sowie 2s- und 12s-Selbstauslöser. Sehr angenehm: der Selbstauslöser bleibt auch nach dem Auslösen eingestellt.
  
• Belichtungsmessung: steht bei mir standardmäßig auf ESP (Automatik), was m.E. einen sehr guten Job macht. Ferner gibt es Mittenbetont, Spot, SpotHighlight und SpotShadow, was sich alles über den sofortigen LiveView selbst erklärt.
  
• Blitz-Mode & Blitzkorrektur: ist ausgegraut, wenn kein Blitz montiert ist. Was man mit Blitz hier am besten einstellt, ist m.E. ein separates Thema wert.
  
• AF-Mode: hier gibt es AF-S (Fokussierung nur 1x beim Halbdrücken des Auslösers), AF-C (ständige Fokussierung auf den eingestellten Fokuspunkt, solange der Auslöser halbgedrückt ist), MF (nur manuell am Objektiv fokussieren), AF-S+MF (das Ergebnis des AF-S kann durch Drehen am Fokusring während des Haltens des halbgedrückten Auslösers noch verändert werden) und AF-C+TR (Tracking: die Kamera merkt sich, welches Objekt beim Halbdrücken gerade im Fokuspunkt liegt, und fokussiert ständig darauf - auch wenn sich das Objekt seitlich bewegt oder die Kamera geschwenkt wird). Diese Modi haben je nach Situation alle ihre Berechtigung. Ich verwende derzeit standardmäßig AF-S: leicht zu verstehen und funktioniert ausgezeichnet.
  
• AF Area: hier kann man den aktiven Fokuspunkt wählen, entweder per Steuerkreuz oder mit dem hinteren Einstellrad. Ist die 'HomeArea' aktiv, so wird dies oben rechts mit dem Kürzel 'HP' angezeigt. Man kann durch Drücken auf Ok+Info auch die Anzahl der aktiven Fokuspunkte einstellen.
  
• Gesichtserkennung: ist hier in allen Finessen einstellbar: aus, an, an mit Prio auf dem näheren Auge, an mit Prio auf dem linken Auge, an mit Prio auf dem rechten Auge. Mein Standard: an mit Prio auf dem näheren Auge. Awesome, wie gut das funktioniert!
  
• Farbraum: steht bei mir auf SRGB. Wer will, kann stattdessen AdobeRGB einstellen.
  
• Stabi: ist hier in allen Finessen einstellbar: Aus, normal (1), zum Nachziehen (2), zum Nachziehen in Portrait-Haltung (3). Man kann hier mit Ok+Info für Altglas auch auf die Schnelle die Brennweite einstellen, zwischen 8mm und 1000mm.
  
• Bildgröße & Bildformat: hier ist auswählbar, was man im Menü G (Farben) in den beiden letzten Menüpunkten eingestellt hat. Standard bei mir: LN + 4:3.
  
• Buttonbelegung: hier lässt sich die Belegung für alle Tasten anschauen - leider nur anschauen, nicht verändern.
  

 

So, das war's! Ich weiß, es war ein langer Text. Hat mich mehr als eine Batterieladung gekostet, ihn zu erstellen. Ich hoffe, er nützt jemandem. Und natürlich ist die Diskussion über die einzelnen genannten Einstellungen hiermit eröffnet!

 

Liebe Grüße,

malamut

bearbeitet 11. Juni 2012 von matadoerle
Verweis auf 2. Auflage

[wolfgang_r]

Mein lieber Jolly, da hast Du Dir eine Menge Arbeit gemacht.

Vielen Dank dafür!

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[mebsi]

Malamut - großer Applaus, vielen lieben Dank! Eine solch ausführliche Darstellung - ganz goßen Respekt für die Mühe!

 

Eine Frage in die Runde:

Ich habe die ISO-Aurtomatik eingeschaltet. Man kann diese nach oben hin begrenzen. Lässt sich eigentlich auch die längste Verschlusszeit einstellen? 1/60 oder gar 1/80 beim 1,7 20er in Verbindung mit dem Anti-shake ist einfach häufig genug Blösdinn... Würde dies gerne auf z.B. 1/10 einstellen können. Geht das?!? Ich habe weder an der Kamera noch in der Anleitung einen derartigen Punkt gefunden.

Mebsi

[flyingrooster]

Ich habe die ISO-Aurtomatik eingeschaltet. Man kann diese nach oben hin begrenzen. Lässt sich eigentlich auch die längste Verschlusszeit einstellen? 1/60 oder gar 1/80 beim 1,7 20er in Verbindung mit dem Anti-shake ist einfach häufig genug Blösdinn... Würde dies gerne auf z.B. 1/10 einstellen können. Geht das?!?

Nein, das geht leider nicht.

Würde mir auch sehr wünschen die minimale Belichtungszeit für Auto-ISO selbst definieren zu können bzw. zumindest unterschiedliche "Sensitivitätslevel" zur Verfügung zu haben (zB lässt sich bei manchen Pentaxen die Stabiwirkung für Auto-ISO berücksichtigen).

Die Einstellung über die Blitzsynchrozeiten funktioniert nur für Teleobjektive (bzw. deren generell kürzere Verschlußzeiten) vernünftig. 1/10 fürs 20/1.7 über Auto-ISO wäre traumhaft...

[malamut]

Danke für die freundlichen Worte.

 

Ich habe die ISO-Aurtomatik eingeschaltet. Man kann diese nach oben hin begrenzen. Lässt sich eigentlich auch die längste Verschlusszeit einstellen? 1/60 oder gar 1/80 beim 1,7 20er in Verbindung mit dem Anti-shake ist einfach häufig genug Blösdinn... Würde dies gerne auf z.B. 1/10 einstellen können. Geht das?!? Ich habe weder an der Kamera noch in der Anleitung einen derartigen Punkt gefunden.

 

Dort nicht, aber dafür steht's in obigem Einstellungstext. Menü F, 'Slow Limit'. Echt, auch wenn man's erst mal nicht glauben mag. Wobei ich die Kamera gerade nicht da habe und deshalb nicht sehen kann, wie lange zeiten dort einstellbar sind... Ich würde das ohnehin nicht dauerhaft auf 1/10 herunterdrehen. Vielmehr ist Mode M (oder auch Mode S) Dein Freund. Die ISO-Automatik respektiert den dort eingestellten Wert für die Belichtungszeit. Ist schon genial, wie die Jungs von Olympus, das gelöst haben... endlich mal eine Kamera, bei der ich nicht mehr über die Implementierung der ISO-Automatik meckern muss!

 

Liebe Grüße,

malamut

bearbeitet 23. April 2012 von malamut
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