Einstellungsthread Olympus OM-D E-M5

[rune]

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Die zwei FN Tasten kann man auf jeden Fall einzeln einstellen (B-FN1..).

Der Auslöser hingegen war dachte ich nicht extra, kann ich aber nicht genau sagen, hab keine Kamera hier.

Zur Not gibts ja auch die lange Liste hier im Thread wo es mit drin stehn müsste ;-)

[donalfredo]

Idee (blödsinnige zwar, aber - man weiß ja nie) -

 

nutzt du den zweiten Akku, oder ist das Fach leer?

Es gibt im Menü einen Punkt, in dem man die Akku-Priorität setzt,

also zuerst Kameraakku und dann der im Prügel oder umgekehrt.

Spiel doch damit mal ein bißchen - ich meine also, mit der Reihenfolge.

Vielleicht funzt der Auslöser auch nur, wenn der zweite Akku drin ist, hab ich selbst noch nie probiert ...

[garamiel]

Hallo Donalfredo

 

Gute Idee...

Aber leider nein. Funzt weder mit noch ohne eingesetzten Zweitakku.

Gehe inzwischen von einem Defekt aus:(

Da ist nur die Frage, ist es der Griff oder die Kamera ?

[Zapp Brannigan]

Probier mal die hier (für E-5, E-P1, etc.). Bei der E-P3 ging das noch. Hab die M5 gerade nicht da.

Das sind die gleichen Schritte wie in meiner verlinkten Anleitung - funktioniert nicht mit der OM-D.

[KlausCR]

Weiß schon jemand wie man den Auslöse-Zähler ausliest?

Die alte Anleitung funktioniert leider nicht mehr.

Negativ ...

 

Normalerweise habe ich mit ExifTools den "ShutterCount" aus den MakerNotes ausgelesen. Da gibts zwar bei der M5 - entsprechend der Einstellmöglichkeiten - irre viele Einträge, aber keinen Zähler.

[jubor]

Weiß schon jemand wie man den Auslöse-Zähler ausliest?

Die alte Anleitung funktioniert leider nicht mehr.

 

Hallo,

 

es geht genau wie bei den Pen-Modellen:

 

Tastenkombination - olypedia.de

 

VG

Jürgen

[KlausCR]

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Hallo,

 

es geht genau wie bei den Pen-Modellen:

 

Tastenkombination - olypedia.de

Danke, funktioniert! Auslösungen unter "R"

 

(Der "alte" Link von Zapp gibt im Übrigen die gleiche Anweisung und funktioniert daher ebenso )

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[Zapp Brannigan]

Danke, funktioniert! Auslösungen unter "R"

 

(Der "alte" Link von Zapp gibt im Übrigen die gleiche Anweisung und funktioniert daher ebenso )

Ohh, man... Wer lesen kann ist echt im Vorteil.

Ich hatte vergessen die korrekte Reihenfolge der Tasten (Pfeiltasten in der Reihenfolge oben unten links rechts drücken) zu Drücken.

Jetzt funktioniert's hier auch.

 

 

Gut das wir drüber gesprochen haben...

[calu]

Hallo, ich habe hier einen Canon Speedlite 580EX Blitz. Kann ich den an der EM-5 benutzen? Was müsste ich einstellen? Danke calu

[rune]

Hallo, ich habe hier einen Canon Speedlite 580EX Blitz. Kann ich den an der EM-5 benutzen? Was müsste ich einstellen? Danke calu

 

Also wenn dann kann man den vermutlich nur manuell betreiben, der Blitzschuh dürfte passen so das Mittelkontakt-Auslösung klappt, jedoch sind restliche Kontakte und TTL-Steuerung nicht kompatibel.

[Mick]

Wer gerne bewegte Objekte fotografiert, kann seine Ergebnisse (korrekt gesetzter AF) mit den richtigen Einstellungen optimieren.

 

Meine optimale Einstellung für bewegte Objekte.

C-AF (Focus) + L fps (Fotos werden mit ca. 4 Bildern pro Sekunde aufgen.)

Achtung: Die Einstellung H fps mit 9 Bildern pro Sekunde funktioniert nicht mit dem C-AF. Die Kamera gibt keine Warnmeldung, sondern fokussiert nur einmal und behält den fokussierten Punkt für alle Folgeaufnahmen.

 

Fokusfeld vorab an korrekte Stelle setzen. Bei Schenks ist es recht schwer, das Objekt im Fokuspunkt zu halten. Hier bin ich sehr dankbar, dass die OM-D einen Sucher hat. Nach etwas Übung klappt das wunderbar. Auf dem LCD kann ich den Fokuspunkt bei den Schwenks nicht korrekt auf dem Objekt halten.

 

Für das Erfassen des Objektes den Auslöser andrücken und beim ertönen des Beep-Tons (für das erfolgte Fokussieren) sofort den Auslöser durchdrücken und den Auslöser bis zum Ende der Serie durchgedrückt halten.

 

Ich fotografiere oft bewegte Objekte in der Dämmerung/blaue Stunde und verwende dafür das Oly 45er 1.8. Es ist schnell beim fokussieren und lichtstark.

 

Optionale Einstellungen:

 

Beim mitziehen (Schwenks): Bildstabi 3 für Horizontale Stabilisierung

 

Bildmodus auf VIVID (bei RAW Entwicklung stören die gesättigten Farben nicht. Wer nur JPEG's erstellt, sollte für natürlichere Farben eher Bildmodus "Natural" verwenden). VIVID führt lt. vorangegangener Beiträge zu einem schnelleren respektive korrekterem Fokussieren im C-AF Modus.

 

Fazit:

 

Mit den o.g. Einstellungen habe ich bei bewegten Objekten so gut wie keinen Ausschuss.

Alternativ erhalte ich mit dem AF-S sehr gute Ergebnisse, wenn ich nur 1 Bild erstelle und vorab den Zeitpunkt des Auslösens kenne. Zum Beispiel an einer Rennstrecke an immer der gleichen Position.

[KlausCR]

Bis ich meine "optimalen Einstellungen" gefunden habe, wird's noch eine Weile dauern. Aber im Großen und Ganzen steht "das Gerüst".

 

Über zwei Einstellungen bzw. deren Darstellung - hier und im Nachbarfred "Wünsche für FW..." - bin ich jedoch gestolpert.

 

• Es wurde der Wunsch für ein FW-Update geäußert, der "Digital Tele-Converter" möge auch im Movie-Mode funktionieren. - Wieso? Er tut's doch! Zumindest bei mir.
  
• Es wurde bemerkt (ich glaube, es war Malamut, find's jetzt aber auf die Schnelle nicht), das kleine grüne AF-Feld aus dem "Magnify"-Modus würde seine Position auf dem Screen jedesmal ändern, wenn eine Auslösung mit Scharfstellung per Gesichtserkennung stattfand. Das grüne AF-Feld spränge (oder sprünge... springe...??? - ich liebe diese Sprache ) jedes Mal dorthin, wo die Gesichtserkennung zum letzten Mal fokussiert habe.
  Mein kleines grünes AF-Feld bleibt dort, wo ich es vorher hingepflanzt hatte, nämlich in der Mitte, egal, wie oft der weiße Gesichtsrahmen zwischendurch an einer anderen Stelle scharf gestellt und aufgenommen hat.
   
  Allerdings ist da ein seltsames Verhalten, das ich nicht reproduzieren kann, wenn die Kamera aus- und wieder angeschaltet wird, oder ein Menü aufgerufen wurde, oder in irgend einer anderen Situation...
  Wie gesagt, ich kann's nicht nachvollziehen, habe nur bemerkt, dass das AF-Feld plötzlich an anderer Stelle auftauchte, nie jedoch während der "aktuellen Shooting Session".
  

 

Welche Erfahrungen habt Ihr denn mit diesen beiden Punkten gemacht?

[mikisb]

Hi Klaus,

 

der erste Punkt wurde u.a. von mir aufgeworfen.

Du hast natürlich Recht, der digitale Tele-Konverter funktioniert auch bei Videos.

 

Aaaber: Während bei der Pana GH2 damit immer noch eine sehr gute Video-Qualität erzielt wird, finde ich die Resultate bei der OM-D nicht mehr "HD-verdächtig".

 

Pana scheint das so zu machen, daß in dem Fall einfach die mittleren 2 MPix des Sensors 1:1 ausgewertet werden, es wird also nicht skaliert.

 

Was Oly da treibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich sieht es so aus, als würde Oly im normalen Video-Modus 2 MPix (also die 1920*1080 Full-HD-Auflösung) über den gesamten Sensor "verteilen" um keine dramatische Änderung des Bildwinkels zu erzeugen und dann im DTK aus genau dieser Menge die Hälfte (oder ist's nur 1/4?) herzunehmen und die wieder auf 2 MPix hochskalieren. Sieht eben aus wie schlecht auf HD-Auflösung hochgerechnetes SD-Material.

 

Daher der Wunsch, man möge doch einfach wie wohl bei Pana die mittleren 2 MPix hernehmen. Damit hätte man die Sensor-Pixel 1:1 genutzt und durch den somit kleineren "virtuellen Sensor" einen entsprechend engeren Bildwinkel. Sollte so schwer eigentlich nicht sein.

 

Aktuell verhält sich das Feature für mich ähnlich unnötig wie bei 16 MPix-Fotos. Es wird einfach hochskaliert - und das kann im Zweifel mein PC besser.

[KlausCR]

Hi Klaus,

 

der erste Punkt wurde u.a. von mir aufgeworfen.

Du hast natürlich Recht, der digitale Tele-Konverter funktioniert auch bei Videos.

 

Aaaber: ...

Danke Michael.

Das Ganze ist mir auch soweit klar. Habe immerhin meine GH2 immer noch - zwar schon für den Verkauf verpackt, doch vielleicht sollte ich sie wieder auspacken

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[mikisb]

Ich gebe zu das mich der Punkt etwas nervt, aber es gibt wichtigers für mich, als Brennweiten, die über 600 mm KB-Äquivalent hinausgehen. Für Fotos reichen die mir ja auch.

[KlausCR]

Ich gebe zu das mich der Punkt etwas nervt, aber es gibt wichtigers für mich, als Brennweiten, die über 600 mm KB-Äquivalent hinausgehen. Für Fotos reichen die mir ja auch.

Stimmt schon. So richtig relevant ist dieser Punkt sicher nicht.

 

Die einzige Aufnahme, die ich mit der GH2 jemals im 1200mm-Modus gefilmt habe, war ein auf einem Ast sitzender Vogel. Das Ergebnis war schon beeindruckend - aber nur solange es völlig windstill war. Der kleinste Windhauch (damals hatte ich noch keine Stativschelle) brachte die ganze Konstruktion total "aus der Fassung". Und einem davonfliegenden Vogel kann man bei dieser Brennweite ohnehin nicht mehr folgen. Zumindest nicht ich...

[malamut]

Mein kleines grünes AF-Feld bleibt dort, wo ich es vorher hingepflanzt hatte, nämlich in der Mitte, egal, wie oft der weiße Gesichtsrahmen zwischendurch an einer anderen Stelle scharf gestellt und aufgenommen hat.

 

Da bist Du über eine weitere Gemeinheit gestolpert, über die ich mich beschwert hatte. Und zwar: solange der Rahmen nur weiß ist, wird nicht auf dieses Gesicht fokussiert! Vermutlich hattest Du die ganze Zeit den kleinen grünen Rahmen sichtbar; dieser deaktiviert den Gesichtserkennungs-AF. Zum Springen kommt es dann, wenn wirklich auf ein Gesicht fokussiert wird, d.h. ein grüner Rahmen um das Gesicht zu sehen ist. Und das passiert nur dann, wenn man die Lupenfunktion ausschaltet, also der kleine grüne Rahmen nicht zu sehen ist.

 

Alles klar?

 

Liebe Grüße,

malamut

[DonParrot]

Da bist Du über eine weitere Gemeinheit gestolpert, über die ich mich beschwert hatte. Und zwar: solange der Rahmen nur weiß ist, wird nicht auf dieses Gesicht fokussiert! Vermutlich hattest Du die ganze Zeit den kleinen grünen Rahmen sichtbar; dieser deaktiviert den Gesichtserkennungs-AF. Zum Springen kommt es dann, wenn wirklich auf ein Gesicht fokussiert wird, d.h. ein grüner Rahmen um das Gesicht zu sehen ist. Und das passiert nur dann, wenn man die Lupenfunktion ausschaltet, also der kleine grüne Rahmen nicht zu sehen ist.

 

Alles klar?

 

Liebe Grüße,

malamut

Danke danke! Wieder was gelernt. Da ich ja praktisch nur mit dem kleinsten AF-Feld fotografiere, konnte das so natürlich nix werden.

[KlausCR]

Da bist Du über eine weitere Gemeinheit gestolpert, über die ich mich beschwert hatte. Und zwar: solange der Rahmen nur weiß ist, wird nicht auf dieses Gesicht fokussiert! Vermutlich hattest Du die ganze Zeit den kleinen grünen Rahmen sichtbar; dieser deaktiviert den Gesichtserkennungs-AF. Zum Springen kommt es dann, wenn wirklich auf ein Gesicht fokussiert wird, d.h. ein grüner Rahmen um das Gesicht zu sehen ist. Und das passiert nur dann, wenn man die Lupenfunktion ausschaltet, also der kleine grüne Rahmen nicht zu sehen ist.

 

Alles klar?

Ach du liebe Sch...

 

Ehm ... ja danke, alles klar soweit. Werde mich gleich in das Rahmen-Chaos stürzen. Weiße Rahmen - grüne Rahmen - große Rahmen - kleine Rahmen - flüchtige Rahmen - keine Rahmen...

[Gast Maxi]

Werde mich gleich in das Rahmen-Chaos stürzen.

Weiße Rahmen - grüne Rahmen - große Rahmen - kleine Rahmen - flüchtige Rahmen - keine Rahmen...

Viel Spaß bei der Auflösung ...

.

[DonParrot]

Ach du liebe Sch...

 

Ehm ... ja danke, alles klar soweit. Werde mich gleich in das Rahmen-Chaos stürzen. Weiße Rahmen - grüne Rahmen - große Rahmen - kleine Rahmen - flüchtige Rahmen - keine Rahmen...

 

Die Rahmsauce nicht vergessen!

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Viele User im Forum fanden auch die Lumix GH5 interessant

[KlausCR]

Es geht doch nix über 'nen Rahmen im Zentrum, dessen Größe nicht änderbar ist und der auch die Bildgestaltung nicht stört, da man ihn kaum sehen kann, aber doch vermuten - im Zentrum des Fadenkreuzes, das uns Olympus einzublenden gestattet.

 

Kimme - Korn - Ran ... oder wie war das nochmal, damals ...

[finofoto]

nach den vieeelen Beiträgen zu FOTO-Einstellungen mal was zu VIDEO-Einstellungen:

 

dazu habe ich im ganzen fred nur marginales gefunden.. 2 Sachen beschäftigen mich, auch als Video-Neuling:

bei ersten Probeaufnahmenim "A"-Modus mit Offewnblende, IS 1, Auto ISO bis max 800, ohne AF-Licht, und mit dem 9-18er z.B. ergaben sich 2 Probleme...

- nach ca 30 sec schaltet sich der Ton ab..

- bei eher dunklen Szenen (Abends) sind Bewegungen von Passanten z.B. "roboterartig"

 

hab ich was falsch gemacht? wo muss ich drehen?

 

grüße, Tom

[mikisb]

Hi Tom,

 

den Video-Thread gibts im Video-Bereich weiter unten im Forum

 

Punkt 1 konnte ich bisher noch nicht beobachten. Vielleicht ein erzieherischer Effekt der OMD, keine zu langen Szenen zu drehen?

Im Ernst - keine Ahnung, was da schief läuft. Kann mir jedenfalls keine Fehlkonfiguration vorstellen, die das verursacht.

 

Zum 2. Punkt: Logisch: Auch bei Offenblende und ISO 800 werden die Belichtungszeiten bei dunklen Szenen abends lang. Wenn sie länger als 1/30 werden, dürfte so ein roboterartiger Effekt entstehen.

Weil z.B bei 1/10 3 Einzelbilder des Films den gleichen inhalt haben.

Schalte doch einfach mal bei gleichen Einstellungen auf Foto und schau nach, was bei Offenblende und ISO 800 als Belichtungszeit gewählt wird.

 

Da hilft wohl nur mehr Licht oder höhere ISO.

[finofoto]

das ging ja AF-Schnell mit deiner Antwort..

 

suche jetzt mal den Video Fred;-)