Auto-ISO: eine Geschichte voller Missverständnisse

[rohi]

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https://www.docma.info/blog/auto-iso-eine-geschichte-voller-missverstaendnisse

[pero]

@rohi: Danke für den Link. Sehr gut und ausführlich erkärt.
Und jetzt weiß ich auch warum ich damals den Menüeintrag falsch interpretiert hatte. Weil auch bei meinem Kameramodell das Englische
falsch übersetzt wurde (Mindestverschlußzeit/Maximale Verschlußzeit).

bearbeitet 5. November 2024 von pero

[Viewfinder]

Für mich ist die beste Lösung M und Auto-Iso. Volle Kontrolle über Blende/Zeit und trotzdem ist -situativ- point and shoot möglich. Dabei nutze ich va die Belichtungskorrektur als schnellen Eingriff. Dazu harmoniert mE ideal back-button-focus mit Continous Mode,

[flyingrooster]

vor 12 Minuten schrieb Viewfinder:

Für mich ist die beste Lösung M und Auto-Iso. Volle Kontrolle über Blende/Zeit und trotzdem ist -situativ- point and shoot möglich.

Allerdings nur bei Situationen jenseits von Basis-ISO, denn ansonsten muss die Belichtungszeit ständig manuell nachjustiert werden. Ich nutze dies auch gerne, aber gerade in diesem Kontext wäre mMn. eine optionale Festlegung der Belichtungszeit als Grenzwert (ähnlich wie im Artikel gewünscht) anstatt als fixe Zeit hilfreich.

[wasabi65]

Ich habe ja erst vor ein paar Jahren mit Fotografie angefangen. Hatte aber nie Probleme, die verschiedenen Automatiken richtig zu verstehen oder einzusetzen. Alle Parameter sind ja angezeigt und man sieht die Effekte zumindest bzgl hell/dunkel im Display. Da heute hohe ISO nicht mehr so problematisch ist, ist es selbst für Anfänger ziemlich relaxed.

[Viewfinder]

vor 9 Minuten schrieb flyingrooster:

Allerdings nur bei Situationen jenseits von Basis-ISO, denn ansonsten muss die Belichtungszeit ständig manuell nachjustiert werden. Ich nutze dies auch gerne, aber gerade in diesem Kontext wäre mMn. eine optionale Festlegung der Belichtungszeit als Grenzwert (ähnlich wie im Artikel gewünscht) anstatt als fixe Zeit hilfreich.

Zumeist fotografiert man ja doch einige Zeit in recht konstanten Lichtverhältnissen, zb ganz banal drinnen oder draußen. Da ist es bei M und Auto-Iso hilfreich eine Zeit-/Blenden-Kombination einzustellen, die einen Auto-Iso-Wert ergibt, der in einem mittleren Bereich liegt (zB ISO 500-800), der genügend Spielraum läßt (auch für die manuelle Belichtungskorrektur)

[flyingrooster]

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vor 32 Minuten schrieb Viewfinder:

Zumeist […]

Ja, sicher. Nur geht bei Situationen mit genügend Licht entweder erwähnter Spielraum flöten oder man nutzt unnötig hohe ISO-Werte. In passenden Situationen ist M mit Auto-ISO aber eine feine Sache.

[Jeanne]

Ich habe bei meiner M1.2 Auto-ISO auf 6400 stehen. Da kann sich DeepPrime drum kümmern. Damit die ISO nicht zu schnell nach oben schießt habe ich die shutter-speed Schwelle auf 1/10 stehen. Da kann sich der IBIS drum kümmern.

Kommt Bewegung ins Spiel wechsel ich vom aperture-modus zum shutter-modus. Üblicherweise passt das so.

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[Viewfinder]

vor 53 Minuten schrieb flyingrooster:

Ja, sicher. Nur geht bei Situationen mit genügend Licht entweder erwähnter Spielraum flöten oder man nutzt unnötig hohe ISO-Werte. In passenden Situationen ist M mit Auto-ISO aber eine feine Sache.

...solange sich das in einem kleinen Bereich bewegt, also zB ISO 600 statt ISO 200 ist das praktisch wurscht. Zumindest bei so ziemlich allen Kameras (KB oder APSC) der letzten zehn Jahre.

[flyingrooster]

vor 7 Minuten schrieb Viewfinder:

...solange sich das in einem kleinen Bereich bewegt, also zB ISO 600 statt ISO 200 ist das praktisch wurscht. Zumindest bei so ziemlich allen Kameras (KB oder APSC) der letzten zehn Jahre.

Oft ist dem sicher so. Innerlich sträubt sich bei mir jedoch alles dagegen unnötig hohe ISO-Werte zu verwenden. Fast so schlimm wie die Kontrolle der Blende einer Automatik anzuvertrauen – ein mentales No-Go. 😉

Ich switche in solchen Fällen der Änderung der Lichtverhältnisse einfach von M zu A (mit definierter max. Belichtungszeit) und mein Problem ist damit gelöst. Es gibt, wie meist, aber natürlich verschiedene Wege.

[Viewfinder]

vor 14 Minuten schrieb flyingrooster:

Oft ist dem sicher so. Innerlich sträubt sich bei mir jedoch alles dagegen unnötig hohe ISO-Werte zu verwenden. Fast so schlimm wie die Kontrolle der Blende einer Automatik anzuvertrauen – ein mentales No-Go. 😉

Ich switche in solchen Fällen der Änderung der Lichtverhältnisse einfach von M zu A (mit definierter max. Belichtungszeit) und mein Problem ist damit gelöst. Es gibt, wie meist, aber natürlich verschiedene Wege.

Letztlich gibt es wie so oft kein für alle in allen Situationen gültiges Rezept. Aber es bleibt immer interessant wie andere Fotografen ticken. Wer ein Bild betrachtet wird (außerhalb der Bubble) gar nicht auf die Idee kommen nach dem Aufnahmemodus zu fragen.

[beerwish]

Für Video nutze ich an der G9-II oft den "S"-Modus mit Auto-ISO wobei ich da von 100-12800 erlaube. Die Zeit steht auf 180° shutter angle was bei 25fps dann 1/50s ist.

Bei viel Licht geht ISO immer zuerst auf 100 runter und dann geht die Blende hoch. Ich habe da meistens einen variablen ND-Filter von 2-6 Stufen mit dem ich dann eingreifen kann. Je nach Licht, kann ich mit dem Filter dafür sorgen, dass die Blende so eingestellt wird, wie ich will. In der Sonne geht aber die Blende auch bei 6 Stufen ND auf F11 oder 16 und dann muss ich entscheiden ob ich lieber die ganz kleine Blende verwende oder den shutter angle verkleinere. Bei relativ statischen Szenen geht das durchaus. Ich könnte auch stärkere ND-Filter nehmen aber meistens habe ich die gar nicht zusätzlich dabei.

Wenn ich mit VLOG filme muss ich aber mehr ND-Filter haben, weil ISO da bei 500 los geht. Andererseits schaut man sich da sowieso genauer an wie die Belichtung der hellen Bereiche aussieht. Ich schalte da oft die Waveform dazu und versuche so weit in die Überbelichtung zu gehen, wie der Himmel oder was halt am hellsten ist, zulässt. Ich fange da deshalb oft damit an dass ich mit der Waveform und der Belichtungskorrektur nach Wunsch über oder unterbelichte und erst dann kommen ND-Filter und die anderen Einstellungen ins Spiel.

Bei wenig Licht geht in der Kamera immer zuerst die Blende ganz auf und wenn das nicht reicht, geht ISO nach oben. ND-Filter spielen dann nicht mehr mit und die Zeit bleibt meistens bei 180° shutter angle.

Wenn es richtig dunkel wird wechsle ich meistens auf Festbrennweiten mit F1.4-F2.0. Wenn ISO trotzdem bis auf 6400 hoch geht wechsle ich manchmal auf 360° shutter angle und belichte doppelt so lange. Bewegungen werden dann stärker verwischt aber im dunklen ist das durchaus akzeptabel. Im dunklen ist aber auch oft eine Unterbelichtung akzeptabel. Es ist ja dunkel und dann müssen die dunklen Bereiche nicht unbedingt aufgehellt werden und bleiben Schwarz. Der Kontrast zwischen Lampen und dunklen Ecken ist oft so hoch, dass man sowieso irgendwo Kompromisse eingehen muss und da kommt dann wieder die Belichtungskorrektur ins Spiel. Automatische Belichtung bedeutet ja nicht dass man das nehmen muss was die Kamera vorschlägt.

Bei Video muss man aber berücksichtigen, dass schon eine AUTO-einstellung, egal welche, dazu führt dass sich die Belichtung während der Aufnahme anpasst, wenn sich das Licht ändert. Manchmal will man das und dann sollte man sich auch die Luft lassen und z.B. den ND-Filter nicht so hoch drehen, dass ISO bei 100 landet. Steht ISO bei 200, kann während der Aufnahme reagiert werden wenn es etwas heller oder dunkler wird ohne dass sich die Blende ändert. In Situationen wo man bei der Aufnahme keine automatische Belichtungsänderung mehr haben will, muss man so oder so auf AUTO komplett verzichten und alles manuell einstellen. Wenn man z.B. von der Braut auf den Bräutigam schwenkt ist die Anpassung der Belichtung meistens nicht gewünscht.

[leicanik]

vor 6 Stunden schrieb Jeanne:

Kommt Bewegung ins Spiel wechsel ich vom aperture-modus zum shutter-modus.

Und fotografierst dann vermutlich häufig mit offener Blende, weil die Kamera bei S die Blende bis zum Anschlag aufreißt, um die (dann ja vermutlich eher kurze Zeit) bei möglichst niedriger ISO zu halten. Ist natürlich Geschmacksache, aber meins wäre das nicht. Zumal der AF ja auch nicht immer perfekt ist bei Bewegung und es dann ziemlich nützlich ist, nicht nur eine hauchdünne Schärfenzone zu haben. Es kommt natürlich auch auf das Objektiv an, mit lichtschwachen Zooms ist es anders als mit lichtstarken Objektiven.

[leicanik]

vor 7 Stunden schrieb wasabi65:

Hatte aber nie Probleme, die verschiedenen Automatiken richtig zu verstehen oder einzusetzen. Alle Parameter sind ja angezeigt und man sieht die Effekte zumindest bzgl hell/dunkel im Display.

Das sehe ich auch so. Mir ist auch nicht verständlich, wieso es da so viele Missverständnisse geben sollte. Glaube ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Aus meiner Sicht gibt es bei dem Thema  vor allem ein Missverständnis: und zwar dass diejenigen, die diese Automatiken nicht benutzen und sowieso M und manuelle Belichtung bevorzugen dauernd denen, die sich etwas andere Einstellmöglichkeiten für die Automatik wünschen, erklären wollen, dass das alles überflüssig sei. Mir kommt das teilweise vor, wie wenn man in einem Thread über Teleobjektive dauernd mitteilen würde, dass man an Tele nicht interessiert sei weil man sowieso lieber Weitwinkel benutzt, und dass darum der Thread eigentlich nicht sinnvoll sei …

[Jeanne]

@leicanik Meine M43 zooms sind da mit 2.8 und 4 naturgemäß nicht so kritisch. 😁 Das 1.2er schon eher und ohnehin kann ich bei Bedarf auch noch in den manuellen Modus. Es handelt sich dann meist sowieso um eine (für mich) seltene Motivsituation. 

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[wasabi65]

In der Tat sehe ich im SKF und SAF einige Fotos, wo man besser eine Automatik als M genommen hätte (nicht nur im Bearbeitungsthread). Von unterbelichtet zu ausgefressenen Lichtern zu unnötig kurzen oder lange Belichtungszeiten. Alle müssten Mal wieder P benutzen…

😎

Den Wechel zu S mache ich auch bei bewegten Motiven (zB BIF). Dass da die Blende geöffnet wird ist so, aber oft nicht zu vermeiden.

[leicanik]

vor 5 Minuten schrieb wasabi65:

Dass da die Blende geöffnet wird ist so, aber oft nicht zu vermeiden.

Doch: Mit A + vorgegebener kürzester Verschlusszeit.

[wasabi65]

Wie machst du das bei BIF (sorry für die dumme Frage)? Ich denke da an meine Oly.

[leicanik]

vor einer Stunde schrieb wasabi65:

Wie machst du das bei BIF (sorry für die dumme Frage)? Ich denke da an meine Oly.

Naja, ich mache ja in der Regel kein BIF. Aber lass uns mal überlegen, wie sich eine Kamera verhält, wenn man S nutzt für schnelle Bewegung. Man wählt also eine dem Motiv angepasste kurze Verschlusszeit vor und die Kamera öffnet die Blende dann so weit sie kann, um die ISO möglichst niedrig zu halten. Erst wenn mit niedrigster ISO und Offenblende eine Überbelichtung entstehen würde, fängt die Kamera an, die Blende Schritt für Schritt zu schließen. Reicht dagegen die höchste verfügbare (beziehungsweise von dir erlaubte) ISO nicht aus für eine korrekte Belichtung, nimmt die Kamera Schritt für Schritt dann doch eine längere Belichtungszeit. (Achtung, dieser letzte Satz ist falsch!)

Demgegenüber betrachten wir mal, wie sich die Kamera mit A und vorgegebener längster Belichtungszeit verhält: Du wählst also eine Blende vor und gibst der Kamera eine erlaubte längste Belichtungszeit vor (natürlich ist das bei BIF oder anderer Action auch eine kurze Zeit). Die Kamera versucht also, diese Zeit einzuhalten mit der von dir voreingestellten Blende. Dazu erhöht sie Schritt für Schritt die ISO. Erst wenn die höchst mögliche ISO für eine korrekte Belichtung nicht mehr ausreicht, nimmt die Kamera dann Schritt für Schritt eine längere Zeit.

Beide Verfahren sind also an dem Punkt ähnlich, dass die gewünschte kurze Belichtungszeit grundsätzlich angestrebt wird, aber bei drohender Unterbelichtung von der Kamera verändert wird. (Natürlich ebenfalls falsch!) Der Unterschied besteht darin, dass im zweiten Fall du auch eine etwas kleinere Blendenöffnung wählen kannst (so lange das Licht ausreichend ist) und nicht so oft mit Offenblende arbeiten musst, und dass du über die Blende grundsätzlich die Kontrolle behältst. Während du im ersten Fall sehr viele Bilder mit Offenblende haben wirst, auch dort, wo das Licht für eine kleinere Blendenöffnung bei der gewünschten Belichtungszeit gereicht hätte, dann natürlich mit etwas höherer ISO.

Ich persönlich ziehe halt die Version, bei der ich die Kontrolle über die Blende behalte, vor. 

bearbeitet 5. November 2024 von leicanik

[leicanik]

Nachtrag zu meiner vorherigen Beitrag: Vergiss, was ich geschrieben habe! Es stimmt nicht. Früher hatte ich ne Kamera, die sich so verhalten hat. Ich habe dann ewig kein S mehr benutzt. Hab’s jetzt aber extra mit meiner A7III nochmal ausprobiert: Die Kamera wählt im S-Modus NICHT von selbst eine längere Zeit, wenn das Licht nicht mehr reicht, sondern sie bleibt bei der vorgewählten Zeit und belichtet dann eben unter. Das ist natürlich doch ein deutlicher Unterschied. Was man bevorzugt, liegt dann sicher an den eigenen Vorlieben und Motiven. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du fragst. Sorry, dass ich womöglich für Verwirrung gesorgt habe.

bearbeitet 5. November 2024 von leicanik

[Rolfneck]

Hallo,

schöne Diskussion, und gut zu lesen. Keiner drängelt sich mit seinen persönlichen Vorlieben oder off-topics vor, das ist nicht alltäglich hier 👍.

In dem verlinkten Artikel wurde noch ein zweites Thema angesprochen, was hier und da schon "durchschimmerte":

der "optimale" ISO-Wert. Ich fotografiere (wie wohl einige andere auch) recht "konservativ" und gebe ISO vor, selbst bei "M" und sei es auf Kosten eines Bildes. Dafür habe ich zwei Beweggründe. Der eine ist das im Artikel angesprochene Rauschverhalten in Abhängigkeit von ISO. Bei meiner A7iii sind das einmal die Stufen ISO 100 und ISO 800, die sich bis auf die untersten Tiefen nichts nehmen (klar wähle ich auch Werte dazwischen ...). Der andere Aspekt ist die Nachbearbeitung in LR. Wenn ich der Kamera die ISO-Wahl überlasse, dann bin ich zu Hause am Rechner dabei, fast jedes Bild individuell zu entwickeln. Das nervt mich.

[wasabi65]

vor 9 Stunden schrieb leicanik:

Verwirrung

Kein Problem, wollte nur sicher sein, einen Trick nicht zu verpassen (wie früher mit der Blitzsynchronzeit der Oly).

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[wasabi65]

vor 8 Stunden schrieb Rolfneck:

Bei meiner A7iii sind das einmal die Stufen ISO 100 und ISO 800, die sich bis auf die untersten Tiefen nichts nehmen (klar wähle ich auch Werte dazwischen ...).

Wenn ich mich richtig erinnere und die A7iii hat dual gain mit den Stufen 100 und 800. Deshalb wurde irgendwo geschrieben, dass die optimale ISO bei wenig Licht 800 ist. Ich mache das selbt bei Astro nicht (und gehe dort meist auf 2000). Grade bei dieser Kamera habe ich die ISO sonst nur auf 28600 beschränkt (oder was die Zahl ist…). Ich habe deswegen noch kein Bild verloren, nutze aber keine jpg ooc. Der kleinere Dynamikumfang bei hohen ISO ist mir bei wenig Licht meist nicht so wichtig wie bei viel Licht (wo dann die ISO eh tief ist). Wenn ich jetzt graue Katzen Nachts unter einer Laterne fotografiere und die Laterne im Detail haben will, dann wäre das anders. Ich denke die meisten Hobbyfotografen können getrost mit AutoISO und einem der Automatikmodi (nicht iAuto) fotografieren und nur für spezielle Motive wechseln. Wenn man das ganze als „manuelles“ Fotografieren gerne macht, dann ist es etwas anderes.

bearbeitet 6. November 2024 von wasabi65

[leicanik]

vor 41 Minuten schrieb wasabi65:

Wenn ich mich richtig erinnere und die A7iii hat dual gain mit den Stufen 100 und 800.

Dazu habe ich folgenden Artikel gefunden: https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/fotografie/astrofotografie-iso-invarianz-dual-gain-und-sony-alpha-welcher-iso-wert-ist-optimal/

Interessiert ja vielleicht noch andere, da dieser Begriff ja immer wieder herumgeistert. Ich hatte mich damit bisher noch nicht beschäftigt und nutze einfach die Einstellmöglichkeiten meiner Kameras ganz naiv wie zu analogen Zeiten. Zum einen, weil das meinen einfachen Ansprüchen genügt, zum anderen, weil mir diese Dinge persönlich etwas zu „sophisticated“ sind und ich die Ausführungen  oft auch nicht so ganz nachvollziehen kann von ihrer Logik her. Zum Beispiel der verlinkte Artikel: Erst zeigt er, dass es beim invarianten Sensor auf das Gleiche herausläuft, ob man unterbelichtet und nachträglich in der Bildbearbeitung aufhellt, oder ob man gleich die ISO in der Kamera erhöht. Danach aber sagt er dann doch, dass höhere ISO eine niedrigere Dynamik zur Folge hätten und es darum besser sei, die ISO beim zweiten „Dual Gain Knick“ zu belassen — was ja dann ein nachträgliches Aufhellen wieder nötig macht, von dem zuvor gesagt wurde, es liefere die gleichen Ergebnisse wie eine höhere ISO. Für mich klingt das unlogisch.

[islander]

Moin!

Seit es bei Canon, u.a. mit Einführung der EOS 5DIII, auch das Feature AutoISO gibt, nutze ich diese Möglichkeit auch.

Im M-Modus wähle ich Zeit und Blende vor und überlasse AutoISO die/eine korrekte Belichtung.
Hat mir geholfen z.B. bei Sport-/ und Aktionsfotos mit unsteten, sich schnell verändernen Lichtverhältnissen.

mfg hans