HSS-Blitzen mit GH3

[Kater]

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Da ich bisher so gut wie keine Informationen zum High-Speed-Sync-Blitzen mit Lumix-Kameras finden konnte, habe ich selber mal etwas experimentiert.

 

Ich habe eine GH3, zu der ich mir zunächst einen Nissin Di466 und jetzt aktuell einen Lumix FL580L zugelegt habe, außerdem gibt es noch einen uralten Metz 32 MZ-3, den ich damals für eine analoge Nikon F70 gekauft hatte (mit dem dazugehörigen SCA-Adapter).

 

Beim HSS-Blitzen ist das Prinzip, dass der Blitz mit voller Leistung betrieben wird, so dass die Abbrennzeit relativ lang wird — länger als die eingestellte Belichtungszeit der Kamera. Auf diese Weise kann man auch bei heller Sonne den Blitz benutzen und damit auch die Umgebungsbeleuchtung übersteuern. So die Theorie.

 

In der Praxis macht die GH3 da aber leider einen Strich durch die Rechnung, denn sobald etwas im Blitzschuh steckt oder der eingebaute Blitz ausgeklappt ist, wird die Belichtungszeit auf minimal 1/160 s begrenzt.

 

Umgehen lässt sich dies, indem man Blitz und Kamera unabhängig voneinander auslöst. Das habe ich zuerst mit einem Hähnel Combi TF versucht, indem ich den Sender als Handsender verwendet habe und den Blitz in den Schuh auf der Oberseite des Empfängers montiert habe. Die Kamera habe ich über das Kabel angesteuert, das den Empfänger mit dem Remote-Eingang der Kamera verbindet. Ergebnis: alles dunkel, bei diversen Einstellungskombinationen. 

 

Es funktioniert aber mit einem Synchronkabel, wie nebenan schon einmal angemerkt. Also habe ich mit diesem Aufbau mal ein paar Testreihen versucht, und hier ist das Ergebnis (vgl. angehängtes Bild). Das Motiv ist nicht gleichmäßig ausgeleuchtet, aber ich denke, man kann die Grenze durch den Verschluss in jedem Fall ausmachen.

 

Es zeigt sich, dass man die Belichtungszeit tatsächlich etwas verkürzen kann, nämlich bis 1/250 s. Weiter aber leider nicht, denn dann wird zunehmend der Verschluss sichtbar, bis bei 1/800 s das komplette Bild dunkel ist. Interessant ist, dass die Position der Hell-Dunkel-Grenze offenbar so gut wie unabhängig vom Blitz und seiner Leistung ist.

 

Kann irgendwer meine Erfahrungen bestätigen? Oder, noch lieber, widerlegen und zeigen, wie man es auch kürzer hinbekommt?

 

Und: Woran liegt das? Wenn die Abbrennzeit des Blitzes lang genug ist, kann doch eigentlich nur das Timing zwischen Verschluss und Blitz einen unglücklichen Versatz haben, möglicherweise ist die Kamera vor dem Blitz dran. Ob man das ändern könnte, vielleicht mit etwas Elektronik? Dann müsste man aber die Kamera wieder über den Remote-Eingang auslösen und dem Blitz einen Vorsprung geben, oder?

 

Übrigens klappt der FP-Modus mit dem Lumix-Blitz bestens, aber eben nur damit.

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[gericool]

Ich bin ja jetz auch kein Blitz-Experte, aber ich denke:

 

• Du weist nicht so ganz was HSS-Blitzen ist, denn Stroboskopblitzen ist viel verbreiteter als ein langer Einzelblitz.

 

         Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzsynchronisation#Die_Technik

 

• Du willst mit Blitzen die keine HSS-Funktion haben HSS-Blitzen.

 

--> Protip: Kauf dir einen HSS-Blitz, dann kannst du auch kürzere Verschlusszeiten einstellen.

bearbeitet 4. Februar 2015 von gericool

[gericool]

-doppelt-

bearbeitet 4. Februar 2015 von gericool

[Johnboy]

  Du weist nicht so ganz was HSS-Blitzen ist,

• Du willst mit Blitzen die keine HSS-Funktion haben HSS-Blitzen.

 

--> Protip: Kauf dir einen HSS-Blitz, dann kannst du auch kürzere Verschlusszeiten einstellen.

 

Den Eindruck habe ich auch.

Leider kann ich aus deinem Text nicht herauslesen wie die Bilder deiner Sychronisationszeiten entstanden sind.

Aus der Bodysynchbuchse entfesselt mit Kabel und völlig freiem Kamerablitzschuh? Wäre ja mager für die GH3. mit der GH4 komme ich auf 1/400. Schalte ich noch einen Funkauslöser dazwischen zum entfesselten Blitzen, reduziert sich das an meiner GH4 auf 1/320. Aber immer noch erstaunlich gut und ermöglicht mir bei Serienaufnahmen zu blitzen.

 

Um die Synchronisationszeit brauchst du dir doch keine Sorgen zu machen.

Du hast doch schon einen HSS-Blitz. Nennt sich nur FP-Blitz und die GH3 muss es wissen, das er da ist.

Also muss er im Blitzschuh der Kamera stecken oder an einem kompatiblen Kabel hängen. Muss 1:1 durchgedrahtet sein

Also nur die Oly/Pana/leica-Version.

 

Wenn der Blitz von der Kamera erkannt ist brauchst ihn nur aut FP-TTL umschalten und die Kamera lässt es dann zu, jede kurze Belichtungszeit zur Synchronisation auszuwählen.

 

Das gibt ein Blitzgewitter, das man mit Stroboskop verwechseln könnte. Ist aber mit verminderter Blitzleistung und die Menge wird von der Kamera gesteuert bis die richtige Lichtmenge für die gewählte Blende/Zeit erreicht wird.

Dieses Verfahren einen Schlitzverschluss auszutricksen verringert aber die mögliche Reichweite. Kann man aber mit mehr ISO und größerer Blende gut mit leben.

Selbst wenn die Kamera (oder der Blitz? wer kalkuliert das?) eine sehr knappe Entfernung ermittelt ist sie in Praxis meist doch größer als der Blitz es auf dem Display anzeigt.

Das könnte aber auch an den guten Reflexionsmöglichkeiten im Wohnzimmer liegen, Freiland sieht es wohl anders aus.

bearbeitet 4. Februar 2015 von Johnboy

[gericool]

Dann ziehe ich meine Vermutung wieder zurück, denn Johnboy hat recht.

 

Der Lumix Blitz kann das im FP-Modus (FP= focal plane shutter = Schlitzverschluss)

 

Damit solltest du sogar bis 1/4000 sync'en können.

bearbeitet 4. Februar 2015 von gericool

[Johnboy]

Dann ziehe ich meine Vermutung wieder zurück

 

Die Vermutung war schon richtig, jedenfalls für den Nissin und den Metz, für den FL nur weil Kater noch nicht erkannt hatte, das er schon einen HSS/FP Blitz hat.

 

Nachtrag: Hat Kater doch schon erkannt. FP klappt prima, schrieb er ja. Ja das ist HSS.

 

bearbeitet 5. Februar 2015 von Johnboy

[Kater]

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Jau, hatte er schon ;-) Und ja, das funktioniert super bis 1/4000.

 

Die Begrifflichkeiten sind da m.E. nicht immer ganz scharf definiert. Ich meinte hier eben nicht das Absetzen einer speziellen stroboskopartigen Blitzfolge mit reduzierter Leistung, die im Lumix-System eben FP genannt wird, sondern die improvisierte Vorgängermethode, die mit einem einzigen, "fetten" Blitz arbeitet. Der sollte gleichzeitig mit dem Öffnen des Verschlusses ausgelöst werden und länger abbrennen als die Verschlussbewegung braucht. Ich vermute, dass es neben dem Timing-Offset auch daran liegen könnte, dass meine eher kleinen Blitze zu kurz leuchten — dazu bedarf es wohl doch einer Studioanlage. Mg-Blitzbirnen gehen angeblich auch, das werde ich aber wohl nicht austesten...

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[grapher]

Im normalen Blitzmodus wird der Blitz erst gezündet wenn der erste Verschlußvorhang voll offen ist.

Nur im FP-Modus zündet der Blitz schon beim Öffnen des ersten Vorhanges oder sogar schon etwas vorher.

[Kater]

@Grapher: Stimmt auffallend, hätte ich durch Nachdenken auch schließen können. D.h. auf meinen Aufnahmen sieht man zunehmend mehr vom zweiten Vorhang, der dann schon wieder "zumacht". Das erklärt natürlich auch, warum die Position der Hell-Dunkel-Grenze unabhängig von der Blitzleistung sein muss.

Für den gewünschten Effekt müsste also der Blitz ausgelöst werden, sobald der erste Vorhang mit dem Öffnen beginnt. Das könnte man evtl. erreichen, indem man die "dummen" Blitze als Slave optisch vom FP-Blitz triggern lässt.

[grapher]

 Mg-Blitzbirnen gehen angeblich auch, das werde ich aber wohl nicht austesten...

 

Für Mg-Blitzbirnen gab es die M-Synchronisation (hatte meine Kodak Retina Ib noch, wenn ich mich richtig erinnere), die schon vor der Verschlußauslösung den Blitz auslöste. Dadurch konnte die chemische Reaktion im Blitzkolben die volle Leistung erreichen, bis der Verschluß offen war. Gibt es in heutigen modernen Kameras noch irgendwo eine M-Synchronisation?

[grapher]

Für den gewünschten Effekt müsste also der Blitz ausgelöst werden, sobald der erste Vorhang mit dem Öffnen beginnt. Das könnte man evtl. erreichen, indem man die "dummen" Blitze als Slave optisch vom FP-Blitz triggern lässt.

Nach meinen ersten (schnellen) Tests lösen FP-Blitze anscheinend optische Slaves nicht aus (eventuell zu langsamer Anstieg der Intensität?). Das muß ich wohl noch genauer untersuchen.

 

[Johnboy]

  Das könnte man evtl. erreichen, indem man die "dummen" Blitze als Slave optisch vom FP-Blitz triggern lässt.

 

Theoretisch JA. Praktisch gelingt es mir aber mit der GH4 nicht. Der Slave bekommt ein falsches Timing und belichtet nicht mit. Da passen wohl alle möglichen Laufzeiten nicht zusammen.

Ich könnte aber meinen Kopf verwetten, das mir das schon gelungen ist. Eventuell mit der GH2 ?

 

[Kater]

Für Mg-Blitzbirnen gab es die M-Synchronisation (hatte meine Kodak Retina Ib noch, wenn ich mich richtig erinnere), die schon vor der Verschlußauslösung den Blitz auslöste. Dadurch konnte die chemische Reaktion im Blitzkolben die volle Leistung erreichen, bis der Verschluß offen war. Gibt es in heutigen modernen Kameras noch irgendwo eine M-Synchronisation?

 

Ich glaube kaum. Ich kenne das auch nur von der Edixa meiner Eltern, die Anfang der 60er Jahre angeschafft wurde. Die hatte zwei separate Synchronbuchsen, M und X.

 

Nach meinen ersten (schnellen) Tests lösen FP-Blitze anscheinend optische Slaves nicht aus (eventuell zu langsamer Anstieg der Intensität?). Das muß ich wohl noch genauer untersuchen.

 

Ich nehme an, die Einstellungen mit/ohne Vorblitzunterdrückung hast Du durchprobiert? Vielleicht habe ich heute Abend Gelegenheit, das auch mal zu testen.

[Kater]

Wie versprochen habe ich nun mal einige Messungen durchgeführt. Ich bin allerdings erst heute dazu gekommen, es ist also ein Sonntagsprojekt geworden. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei herausgekommen. Kritik oder Anregungen zu weiteren Messungen sind natürlich willkommen. Die Thematik mit den Vorblitzen steht auch noch aus.

 

Um die Forensoftware wegen der vielen Grafiken nicht zu überfordern, habe ich es mir etwas vereinfacht und das Dokument offline erstellt, das PDF ist unten angehängt. Zum Glück ist es knapp unter 1 MB geblieben 

 

Viel Spaß

Stefan

Blitz-Messungen.pdf