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Zu Hell ist es dann, wenn die 1/4000 nicht mehr ausreicht..... alles andere wäre auch sinnlos, da man etwas Dynamik verschenken würde..... Die ISO 100 ist ja nicht wirklich Iso 100, sondern geht mit einem Dynamikverlust einher.....

 

Nicht ganz richtig, manchmal ist man zB durch Blitze an lange Verschlusszeiten gebunden und kann so recht schnell an die Grenze kommen.

Neulich hätte ich auch die 100 ISO gebraucht weil die Studioblitze vor Ort nicht mehr schwächer einzustellen gingen und ich nicht mehr als Blende 10 runter gehen wollte ;)

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Nicht ganz richtig, manchmal ist man zB durch Blitze an lange Verschlusszeiten gebunden und kann so recht schnell an die Grenze kommen.

Neulich hätte ich auch die 100 ISO gebraucht weil die Studioblitze vor Ort nicht mehr schwächer einzustellen gingen und ich nicht mehr als Blende 10 runter gehen wollte ;)

 

Und warum stellst Du die ISO 100 im Studio dann nicht von Hand ein? Im Studio käme ich nicht auf die Idee Auto-ISO zu verwenden.....

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Und warum stellst Du die ISO 100 im Studio dann nicht von Hand ein? Im Studio käme ich nicht auf die Idee Auto-ISO zu verwenden.....

 

Ja okay, na die gabs da noch nicht ;)

Von Hand hab ich da natürlich die 200 eingestellt, im Studio konnt ichs bisher ohne manuelle Wahl der Einstellungen eh knicken. Hast recht automatisch sollte er immer erst drauf schalten wenns nicht anders geht, außer die kürzeste Verschlusszeit (1/4000) ist zu ungenau.

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Wie komm ich zu ISO 100 bei der OMD in der manuellen ISO Einstellung ohne update?

Meine geht nur bis ISO 200.

 

Bei der M5 ohne update gar nicht....:D

 

oder Du kaufst ne E-M1 oder E-M10.... sind auch OM-D`s......;)

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Wie komm ich zu ISO 100 bei der OMD in der manuellen ISO Einstellung ohne update?

Meine geht nur bis ISO 200.

 

Du stellst ISO 200 ein und die Belichtungskorrektur auf +1. Das Verfahren funktioniert aber nur, wenn du in RAW aufnimmst und das Ergebnis anschließend in der Verarbeitung (Lightroom, Oly Viewer etc.) um -1 korrigierst.

 

Roger

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Du stellst ISO 200 ein und die Belichtungskorrektur auf +1. Das Verfahren funktioniert aber nur, wenn du in RAW aufnimmst und das Ergebnis anschließend in der Verarbeitung (Lightroom, Oly Viewer etc.) um -1 korrigierst.

 

Roger

 

Roger, kannst du mir das erklären was das Ergebnis ist wenn man das im LR so korrigieren würde? Da hab ich den Durchblick nicht! Arbeite viel mit der Belichtungskorrektur damit meine Fotos dann auch bessere/genauere Resultate bringen.

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Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste oder Tabelle, die für alle 4/3- und µ4/3-Geräte deren aktuelle Firmware-Versionen aufführt?

 

Und wo bekomme ich für Olympus-Kameras und M.Zuiko-Objektive die jeweils aktuellen Firmware-Versionen her, wenn ich den Olympus-Camera-Updater nicht benutzen kann oder will? Schließlich kann mich niemand zwingen, Windows oder Mac zu benutzen ... :rolleyes:

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Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste oder Tabelle, die für alle 4/3- und µ4/3-Geräte deren aktuelle Firmware-Versionen aufführt?

 

Und wo bekomme ich für Olympus-Kameras und M.Zuiko-Objektive die jeweils aktuellen Firmware-Versionen her, wenn ich den Olympus-Camera-Updater nicht benutzen kann oder will? Schließlich kann mich niemand zwingen, Windows oder Mac zu benutzen ... :rolleyes:

 

Klar, du kannst gerne dein Geraffel an den Hersteller schicken, er spielt dir die neueste FW ggf. umsonst ein. :)

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Roger, kannst du mir das erklären was das Ergebnis ist wenn man das im LR so korrigieren würde? Da hab ich den Durchblick nicht! Arbeite viel mit der Belichtungskorrektur damit meine Fotos dann auch bessere/genauere Resultate bringen.

 

Durch die Überbelichtung erzielst du eine Zeit/Blenden-Kombination wie ISO 100. Wenn du das Bild jetzt so nehmen würdest, wäre es natürlich eine Blende überbelichtet.

 

Da aber im RAW in der Regel genug Reserve ist (es seit denn, du hast ein Bild mit vielen Lichtern, Himmel o.ä), kann man in dem RAW-Konverter die Belichtung wieder um eine Blende herunterziehen.

 

Da Rauschen in der Regel in den dunklen Partien eines Bildes auftritt, durch die Korrektur die dunklen Partien noch weiter abgedunkelt werden, ist das Ergebnis ein rauschärmeres Bild.

 

Das ganze hat nichts mit der Belichtungskorrektur zu tun, die du verwendest, um das Bild zu korrigieren (weil zu viele helle/dunkle Anteile im Bild sind).

 

Der Belichtungsmesser ist auf mittleres Grau (18% Grau) eingestellt. Wenn du eine schwarze Fläche ohne Korrektur belichtest, erhältst du eine graue Fläche - also ist eine Plus-Korrektur notwendig. Wenn du eine weiße Fläche ohne Korrektur belichtest, erhältst du eine graue Fläche - also ist ein Minus-Korrektur notwendig.

 

Diese Korrekturen musst du natürlich auch beim Pseudo-ISO-100 durchführen, aber zum Schluss (oder vorher), die +1-Korrektur von ISO 200 auf ISO 100 noch draufrechnen.

 

Und man sollte das nur bei RAW machen, weil dieser Belichtungsspielraum bei JPEG nicht mehr vorhanden ist (weil die Daten bereits von 12 auf 8 Bit reduziert wurden).

 

Am Besten stellst du dir das wie zu Analog-Zeiten vor. Ein JPEG ist wie ein DIA. Es ist fertig und sollte möglichst nicht mehr bearbeitet werden. Ein RAW ist wie ein Negativ. Durch die Ausbelichtung sind noch Korrekturen möglich, eine Belichtungsverschiebung um 2 Blenden +/- (also insgesamt fünf Stufen) ist meist, mit Einschränkungen (Rauschen, ausgefressene Lichter), noch möglich. Man kann darüber sogar ein Pseudo-HDR machen und viel mehr herausholen als aus einem JPEG. Nichts anderes machen übrigens die Dynamik-Automatiken, die viele Kameras haben.

 

Bei RAW-Fotografie sind die ganzen Tricks nicht notwendig. Du machst es einfach hinterher.

 

(Bis vor einem Jahr wusste ich auch nur, wie RAW geschrieben wird. Inzwischen mache ich für ernsthafte Fotografie nichts anderes mehr)

 

Roger

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Wo werden eigentlich die Funktionen beschrieben, die durch Firmwareupdates, z.B. bei der E-M5, hinzukommen.

Ich habe mich eben mal durch die Oly-Seite gewühlt und das Einzige was ich gefunden habe, war ein Handbuch das sich auf die Firmware-Version 1.0 bezieht.

Wahrscheinlich ist es schon zu spät, oder ich bin blind oder beides?

 

Gruß

Richard

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Ich habe auch noch eine Frage!

 

Meine Lumix G3 hat noch den Auslieferungszustand V 1.0 und auch das Objektiv 14-140 ist V1.0

Falls es beim Aufspielen einer neuen Firmware Probleme gibt kann ich das wieder beheben durch "Reset" auf Auslieferungszustand versetzen?

 

Wenn ich den Body auf den neuesten Zustand gebracht habe, muß ich dann auch das Objektiv auf den neuesten Zustand bringen?

 

Welche Erfahrung habt ihr mit der Firmware V1.2 gemacht? Mein Interesse an der neuen Firmware bezieht sich hauptsächlich auf die "Brennweiten Anzeige im Display".

uuups, waren jetzt 3 Fragen:)

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