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  1. Hallo, hab hier ne E-Pl1, die in der Programmautomatik maximal 1 Sekunde einstellt und darüber fangen Zeit und Blende das Blinken an. Im manuellen Modul stelle ich zb 2 Sekunden ein und alles ist in Ordnung. Das ist doch nicht normal, oder? Der Olympus-Support jedenfalls hat mich mit einem Textbaustein "verarztet", der mit der Fragestellung nur bedingt etwas gemeinsam hatte... dank im voraus andreas
  2. Hallo Leute, ich möchte hier noch einmal ein Problem zur Diskussion stellen, an dem ich über ein Jahr ohne Erfolg (inkl. diverser Kontakte mit dem deutschen Panasonic-Support – international habe ich keinen Kontakt gefunden) dran bin: das 14-140mm-Objektiv flackert beim Zoomen. Mich wundert, dass dies selten behandelt wird. Wobei ich nicht glaube, dass nur ausgerechnet mein Objektiv eine Macke hat, denn ich habe es bei diversen Videobeispielen im Internet gefunden, auch bei bei angeblichen Profi-Testern: - ca. ab 1:15. Erstaunlich, dass die nicht auf das Problem eingehen. Auch in einem Thread auf dvxuser wird es diskutiert. Der letzte Lösungsvorschlag dort funktioniert allerdings bei mir auch nicht. Flicker while zooming: video + low light Ich hatte gehofft, dass das Problem irgendwann mit einem Firmware-Update beseitigt wird. Jedoch auch das neueste Objektiv-Firmware-Update beseitigt es nicht. Deshalb habe ich zur Anschauung noch einmal 2 Beispiele, die mit der neuen Objektiv-Firmware aufgenommen worden sind, auf YouTube geladen: YouTube - Zoom Flackern ObFw13 720p50 auf720p25 YouTube - Zoom Flackern ObFw13 1080p25 auf720p25 Selbstverständlich habe ich alle Automatiken ausgeschaltet - alles manuell (im Modus "Kreativ Video": Blende, Shutter, Weißabgleich und ISO sowie manuelle Scharfstellung), max. Blende nicht offener, als die bei max. Zoom mögliche. Es gibt stufenförmige Veränderungen/Flackern. Für einige Frames wird die Belichtung dunkler oder heller und dann wieder normal. Diese Erscheinungen habe ich sowohl bei 1080i als auch 720p festgestellt. Es ist beim Zoomen ein mehrfaches Klickern im Objektiv zu hören - als ob irgendetwas stufenweise eingestellt würde. Auch in allen Automatik-Modi gibt es das beschriebene Phänomen. Die sprunghaften Veränderungen der Belichtung sind mit einer Histogramm- oder Wellenform-Anzeige in einem Videoschnittprogramm deutlich sichtbar. Neben den kontinuierlichen Veränderungen durch den geänderten Bildinhalt gibt es Sprünge. Innerhalb von 1 bis 2 Frames verschieben sich die Tonwerte um etwa 5 bis 10, dort bleiben sie für einige Frames und gehen dann innerhalb von 1 bis 2 Frames wieder zu den Ausgangswerten zurück. Bei dem zweiten Beispiel, das original mit 1080p25 aufgenommen ist, ist noch ein weiteres Problem erkennbar, das manchmal auftritt. Trotz manuell eingestellter Fokussierung geht beim Zoomen kurzzeitg mal der Fokus verloren – gegen Ende des Heranzoomens erkennbar. Ich würde gerne erfahren, ob auch andere diese Probleme festgestellt haben und evtl. eine Lösung gefunden haben. Aber bitte keine Hinweise, dass Zoomen unprofessionell sei. Ich würde auch lieber echte Kamerafahrten machen und versuche möglichst viel mit Schnitten hinzubekommen. Aber wenn man allein ist und dokumentarisch arbeitet, kommt man nicht darum herum, zu zoomen, wenn man nichts verpassen will und trotzdem mal andere Einstellungen haben möchte. Wer mal sehen will, was ich mit einer gepachten GH13 (AVCHD mit 35Mbit Maximum) so mache, kann sich mal Folgendes ansehen (wobei die Original-Qualität natürlich besser ist als Online): Da habe ich das Flackern z. T. mit mühevoller Korrekturarbeit ausgeglichen. Ich bevorzuge übrigens den 720p50-Modus. Ich kann den Hype um 24p oder 25p nicht verstehen. Mich hat das Geruckel im Kino schon immer genervt. Bin sehr froh, dass es inzwischen Fernseher mit guter Frame-Interpolation gibt – wobei echte 50p immer noch eine bessere Bewegungsdarstellung haben. Noch zwei Praxis-Tipps. Bei Außenaufnahmen mit Sonnenlicht kann die Schärfe manuell eigentlich nur einigermaßen sicher durch den Sucher einstellen. Leider wird für die GH1 keine Augenmuschel angeboten. Für ältere Canon-Modelle (EOS 3/EOS 5) gibt es eine größere Augenmuschel, die auch für Brillenträger geeignet ist. Ich habe die einfach entkernt, so das nur noch die Gummi-Muschel übrig bleibt. Die kann man einfach über den Sucher der GH1 ziehen. Die schließt zwar nicht ringsherum bündig ab, jedoch fällt auch kein direktes Licht herein. Zweiter Tipp: zum Fokussieren ist manchmal ein um den Fokusring gelegter Kabelbinder ganz praktisch. Problematisch bleibt allerdings die motorische Steuerung, die keine dauerhaft festen Verbindungen zwischen Fokuspunkt und Stellung des Einstellringes ermöglicht. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
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